Enteni Karyuk

vdohmag.com

2011-11-14T23:27:00.000+02:00

http://vdohmag.com/

Любовники с новой страны

2011-11-06T23:29:00.001+02:00

Насколько глубоким бывает социальное дно? На этот вопрос смогут ответить лишь те, кто смог вынырнуть из-под толщи давящего груза. Способы бывают разные: намытый зыбкий мул или же установка вечного фундамента.
У Каракса – режиссера, продолжателя новой французской волны, есть картина «Любовники с нового моста». Герои Жюльетт Бинош и Дэниса Лавана в ленте показаны людьми бедными, но умеющими жить по-настоящему. Хотя сначала зрелище и кажется совсем малопонятным, странным и даже неприятным — уж слишком реалистично и хорошо показано французское дно. Но именно в этой среде, где лучше всего видны человеческие добродетели и пороки, встречаются слепнущая художница и сильно пьющий, бездомный факир.
После просмотра картины, к подобным людям, сразу начинаешь относиться по-другому. В жизни ты делаешь попытки обойти их стороной, игнорируешь, а тут — держишь за высших, лучших, избранных, к которым хочется стремиться, несмотря на то, что одним правит эгоизм, своего рода деспотия, а другой — болезненная потребность выживать. Вроде бы в них есть живительный огонь, сила, но другой ракурс показывает, что поддерживается эта самая сила какими-то гниловатыми, «антигеройскими», но такими жизненными чувствами. Любовь Леоса Каракса выпадает из-под розовой вуали и показывает свою двуликую сущность: с одной стороны, одухотворяющую, окрыляющую, облагораживающую, исцеляющую, а с другой — болезнетворную, убивающую, изводящую, «с ума сводящую».
В молодой стране принято списывать все на славянское великодушие, на бескорыстие и умение по-настоящему любить. Но вот непонятно, лента длиною в 20 лет - это богатое кино о бедных… или все-таки богатых?

for ВДОХ magazine #2
http://vdohmag.com/

Suprematizm SS 2012 Nadya Dzyak

2011-10-25T00:08:00.002+03:00

Lookbook Nadya Dzyak FW 11-12

2011-10-24T03:26:00.002+03:00

Photo: Alexsei Gotz
Style: Anton Karyuk
Make-up: Slava Chaika
Hair:Linda Poluektova
Graphics:Jules
Producer:Kristina Belous
Assistant:Lena Pryk
Clothes: Nadya Dzyak

Men's Trends

2011-10-24T01:30:00.001+03:00

for L'Officiel Hommes Ukraine fall\2011

Z – значит Zegna

2011-10-19T00:48:00.002+03:00

Z – значит Zegna

Группа, которая является мировым лидером в области роскошного мужского гардероба и насчитывает более 7000 сотрудников. Семейный бизнес, который по-прежнему остается в руках одной фамилии. Оазис, созданный в неплодородной местности, который сейчас стал оберегаемым заповедником и носит имя создателя. И, наконец, бренд, имя которого ассоциируется с многолетним опытом, широчайшим выбором элементов роскоши и безупречным качеством. Ermenegildo Zegna.
О главных аспектах жизнедеятельности главной мужской марки мы расскажем далее.

О семье
Первое поколение:
Семейный бизнес Ermenegildo Zegna берет свое начало во второй половине 19 века, когда часовой мастер Aнджело Дзенья решил открыть производство шерсти. Впоследствии, бразды правления принял на себя самый младший сын из 10 детей – Ерменежильдло, чтобы возвысить компанию отца до наиболее динамичного семейного итальянского предприятия.
Второе поколение:
Производство шерсти (Lanificio Zegna) было основано в Триверо, провинции Бьелла. Целью наследника было производство текстиля самого высшего качества для изготовления мужской одежды. Выбор всегда делался в пользу лучших сортов сырья и внедрения инновационных процессов.
Третье поколение:
Внуки часовщика, Анжело и Альдо вскоре постигли все нюансы и секреты своего отца. Они оба начали карьеру еще подростками, во времена учебы в Италии. В 60-е годы они постепенно пришли на смену своему прародителю и начали готовить своих детей к руководящим постам.
Четвертое поколение:
Паоло, Анна, Бенедетта, Лаура и Рената сегодня служат на благо семейного дела, лично контролируя каждую ветвь деятельности крупнейшей компании среди люксовых мужских брендов мира.

О страсти
Приверженность к совершенству, как знамя бренда Zegna проходит сквозь всю рекламную компанию, приуроченную к новому осеннее-зимнему сезону. Фотограф Дэвид Симс в своей работе развивает ключевое понятие «Страсть к жизни», которое лежит в основе ДНК бренда. Тонкое мастерство воплощает модель Райан Бернс, снятый в монохромных тонах, словно подтверждает вневременный стиль марки. Такой образ отлично передается в особой квинтэссенции элегантности и совершенства зимних коллекций. Одежда, которая естественно сидит и выражает истинный вкус джентльмена, заявляя о тонком чутье прекрасного и уникального. На практике же «Страсть к жизни» выражается в крепком фундаменте рафинированных деталей и новых словесных нюансах, которые служат прологом к эмоциональному совершенству самодостаточного клиента, выбравшего стиль переплетающихся поколений и вневременных творений.

О символах
Герб компании Ermenegildo Zegna официально возник в 1939 году, когда Микеланджело Дзенья удостоился графского титула. Почетное звание, было присвоено, как признание достоинств компании перед итальянской экономикой. Элементы вроде шлема, удостоверяют титул, а ранее использованное изображение льва определяет публичность семьи. Девиз “In viglilantia securitas” (Безопасность в бдительности) рядом с тремя звездами, впоследствии объединились в символ качества производителя и штамповались в знак гарантии на текстильных предметах одежды.

О главном
Новая коллекция Ermenegildo Zegna посвящена Китаю, куда марка вошла впервые 20 лет назад и успешно продолжает свою деятельность. Некоторые люди живут между двумя мирами, соединив в себе начало Запада и Востока, отлично сбалансировав в себе две культуры, но если речь заходит о судьбе, любви и настроении – дорога неизбежно повернется к восходу солнца. Китайская способность формировать свою жизнь послужила вдохновением для строгой одежды, смешанной со стилем 40-х годов прошлого века. От глубоких черных тонов до чайных, зеленого бамбука и красного дерева оттенков присутствуют в новой работе, как дань уважению классическому искусству Китая. Силуэты определяются прямыми плечами, высоким манжетом брюк, а также фактурными материалами с эффектом твида и вафельной ткани. Кашемировые свитера ручной работы, также относят нас к имперской живописи, как и атласные шелка к деталям старинных кимоно.

О Z
Алессандро Сартори, креативный директор линии Z Zegna: «В новой коллекции используется мастерство алхимии для создания мужской метаморфозы форм и материалов». Неожиданные акценты на бензин, «футуристические куртки» и лазерные швы явное тому доказательство. В новых элементах гардероба верблюд, мохер, ангора и множество других материалов зачастую смешиваются для создания чрезвычайно мягких тканей. Новый мужской образ диктуют брюки с широкими бедрами, зауженные к низу, двубортные пиджаки и тяжеловесные пальто из джерси. Процесс цифровой печати, разработанный исключительно для Z Zegna подчеркивает превосходство ткани, а материалы, соединенные без единого стежка с помощью лазерной иглы позволяют скрепить конструкции из разноплановых полотен. Отличительным моментом в деле аксессуаров служат двухцветные туфли с округло-заостренным носком в сочетании с блестящей кожей.

О новом
Эффект прохладной ткани, которая соткана из чистого волокна австралийской шерсти занимает значительную роль в перечне инновационных технологий компании Zegna. Темная ткань приобретает новые свойства легких цветных материалов благодаря отражающим качествам. Лабораторные исследования подтвердили, что новая ткань сохраняет на 10оС больше холода, чем лишенные данных способностей ее собратья. Характеристики сохраняются даже в жаркое время года, отражая высокий процент солнечных лучей, тем самым обеспечивает чувство «дышащего» гардероба.

О спорте
Идеально сбалансированный образ городской спортивной одежды воплотился в новой коллекции Zegna Sport. Сегодня современный мужчина более требователен к личной свободе и комфорте. Инновационная технология Thermotene – революционное решение в сфере ультравысокой производительности ткани, которая поглощает инфракрасные лучи солнечного света, превращая их в тепловую энергию. Вторым новым идейным решением стало использование 100% переработанного материала, который используется для внешнего оформления ленточного шва и внутреннего воротника, чтобы полностью удовлетворить клиентов, поддерживающих экологически чистый «зеленый» продукт для защиты не только владельца, но и его окружающую среду.
Новинкой хай-тек технологий может похвастаться и курточка из наппы со светоотражающим нейлоном. Такой материал обладает не только физическими характеристиками света, но и водоотталкивающей структурой в сочетании с драгоценной шерстью мериноса, подчеркивающий эстетический образ изделия. Вспоминая самые популярные стили и находки линии Zegna Sport, по-новому интерпретируются аксессуары, рюкзаки и сумки из мягчайшей кожи, с металлизированными деталями.

О времени
Monterubello Zegna – новые часы от марки. Они относят нас к одноименной горе в Оазисе Zegna – природном охраняемом заповеднике. Девственный ландшафт на котором цветы распускаются с первыми лучами солнца на горных склонах. Классические часы передают вечный стиль бренда. Джильдо Дзенья создал этот новый аксессуар, вдохновившись карманными часами девятнадцатого века (кстати сказать, они были представлены в музее на выставке Caza Zegna), принадлежали Микеланджело Дзенья, часовщику по профессии.
Коллекция Monterubello производится известной швейцарской компанией Girard –Perregaux, проверенным компаньоном итальянского модного дома. Такая коллаборация доказала, что сотрудничество может пройти испытание временем и одно талантливое творение неизбежно приведет к следующему, что дает веское основанием гордиться своим наследием. Генеральный директор группы, Джильдо Дзенья данное сотрудничество характерезует так: «Еще в 2010 году, с запуском в производство наручных часов Centennial Limited Edition, мы обнаружили, что разделяем общие ценности, которые уходят своими корнями в семейные традиции».
Коллекция выполнена в двух вариантах: Solo Tempo (белое или розовое золото) и хронограф (в розовом золоте). Конструкция этого часового механизма отсылает к 40-м годам, поэтому новый проект является синонимом современной повседневной элегантности.

for L'Officiel Hommes Ukraine fall\2011

oil on canvas, broken mirror

2011-07-16T18:02:00.000+03:00

art by me

Личный идол

2011-07-01T00:47:00.002+03:00

Дизайн одежды и стиль не только указывает на материальный достаток и вкус человека, но и отражает его характер, темперамент и настроение. Именно поэтому каждый из нас, иногда подсознательно, старается подобрать необычный покрой и стремится выразить собственную индивидуальность, чтобы выглядеть неповторимо и оригинально. У слабой половины человечества уже давно известен такой термин, как haute couture – прекрасные наряды, выполненные в единственном экземпляре с обязательным использованием ручного труда. У мужчин существует не менее значимая альтернатива – made to measure, другими словами – индивидуальный пошив, с учетом малейших особенностей фигуры и древних традиций, которые служат мастерам семейных мануфактур и гигантам портновского искусства.
Несмотря на противостояние традиций и эксцентричности в истории мастерства кроя, оригинальность и своеобразие всегда ставились на первый план: только индивидуальный пошив может удовлетворить ваши личные нужды или же взыскательный вкус в классическом костюме. Единственный и неповторимый элемент гардероба всегда ассоциировался с некой степенью недоступности. Демократичное производство развивается для народа, в широком смысле этого понятия. Настоящие денди и клиенты с достатком, издревле пользуются услугами потомственных ремесленников: узкопрофильных рубашечников, обувщиков и прочих мастеров своего дела, чем доказывают выражение, что «настоящая роскошь не имеет права быть народной». Выход существует лишь один – воспользоваться самыми истоками производства одежды, то есть вернуться к ручной работе на заказ под одного конкретного клиента. На такой волне, уверенным шагом вернулись в большую моду такие дизайнерские династии как Brioni или Ermenegildo Zegna, большие же бренды спешно окрыли свои мануфактуры в прибрежных провинциях и, по сути, стали оказывать аналогичные услуги. Вот оно, современное понятие роскоши: сделано руками, только для Вас, только в единственном экземпляре из самых лучших материалов мира, в соответствии с современными тенденциями модной индустрии.
В устоявшихся традициях такого ремесла невозможно обойтись без уникального отношения между клиентом и портным, ведь исключительность напрямую зависит от понимания целей и главной идеи. Хорошим примером служит классическая итальянская компания Sartoria Partenopea, которая появилась в результате работы трех поколений семьи Блази. Не так давно в одном из столичных бутиков состоялась сессия персональных заказов костюмов от Мауро Блази, хранителя родовых ценностей. Про главные особенности и секреты при создании уникального look’а Марио рассказал L’Officiel Hommes:
«Наша компания носитель 150-летнего наследия на рынке классического кроя мужского костюма. Благодаря тому, что Неаполь – портовый город, в нем пересекались пути доставки тканей из всех стран мира, а британские мастера заложили здесь основы костюма, как отдельного культа. Конечно же, индивидуальный заказ является роскошью, с другой стороны, это «умная роскошь», беспроигрышная инвестиция в ваш имидж, тем более, если ваша фигура далека от стандартных размеров – это идеальных выход получить максимально подходящую вещь. Заказчик волен выбрать костюм, стиль и детали, которые он желает – в этом суть этого сервиса. Хоть подавляющее большинство костюмных мануфактур использует для индивидуального пошива каталоги ведущих мировых производителей шерстяных и хлопковых тканей, таких как Scobal, Dormeuil, Ariston и других, в то же время, они выпускаются ограниченными партиями, что и обеспечивает необходимый уровень эксклюзива. В наступивший жаркий сезон, мы рекомендуем особые материалы: лен, хлопок и их смеси, также активно использовать облегченную шерсть и главную новинку – ткань Cool Effect, отражающую солнечные лучи. Что же касается сроков изготовления, в Украине они не отличаются от мировых: приблизительно четыре недели плюс время на доставку в любую точку земного шара».
Взвесив все достоинства и решив шить костюм, в первую очередь следует решить для себя: чего именно вы ожидаете в конечном результате. Сегодня существует множество имен в этом секторе, сделавших свои фамилии нарицательными. У каждого из них свой крой, фирменные особенности, вроде отличительного плечевого пояса или приталенного силуэта. Существуют портные в Великобритании, Англии и даже в Украине. Например, Серж Смолин, дизайнер мужских коллекций, практикующий уже более 20 лет, выделяет три основополагающих фактора, на которых восседает костюм высшего класса : качественная ткань, безупречный крой, а также исключительная ручная работа. На выбор клиента остается немало собственных решений, которые ему придется принять – расцветка подкладки, основная ткань ( самое сложное решение из-за огромного выбора оттенков в многотомных каталогах), виды пуговиц, лацканов, степень приталенности, количество бортов, наличие защипов и манжет на брюках. Снятые мерки, которые производятся профессиональными стилистами, будут отправлены на фабрику. Впоследствии придется провести примерку, как минимум дважды. Термин made-to-measure, означает отсутствие проклеенных деталей, что обеспечит идеальную посадку и увеличит втрое продолжительность жизни готового изделия, в сравнении с их дешевыми собратьями.
На пути становления традиционных приемов при проектировании маскулинного гардероба, не обошлось и без внедрения современных технологий. Бренд Corneliani, всегда стремился к передовому опыту. В сегодняшнее время, опыт портного объединился с уникальными компьютерными технологиями, которые рассчитывают наименее затратный способ раскроя полотна и гарантируют превосходное соответствие фигуре будущего владельца. Каждый предмет одежды подлежит строгому критерию обработки и контролю под внимательным взором профессионалов, тем более что материалом для заказного костюма могут служить более 100 драгоценных и эксклюзивных видов тканей, прошитых серебряными или золотыми нитями.
«Сделано в Италии» это не просто слова на этикетке, а результат 77-летней истории и для марки Canali. За совершенство костюма под руководством уже третьего поколения владельцев компании, отвечают главные этапы усердной работы. Во-первых, сочетание настоящей страсти и креативности создателей с такими элементарными, но от этого не второстепенными навыками владения карандашом, мелом, иглами и ножницами. Во-вторых, создание специальной структуры ручной работы для поддержки проймы, с использованием козьей шерсти и конского волоса для совершенного и прочного каркаса. Третий этап определяется линиями, объемами и пропорциями, созданных с помощью умелых рук портных. В следующем шаге, создаются рукава, воротник, лацканы и остальные мельчайшие детали, которые и расскажут об индивидуальности своего будущего хозяина. Последним штрихом служит процесс глажения, хоть до этого костюм уже находился под действием пара, впоследствии, некоторые нити и части могли быть удалены экспертом для стопроцентного результата. В итоге ваш будущий любимый костюм ожидает своей доставки на деревянном основании и, конечно же, в фирменном чехле.
Стоит упомянуть, что при пошиве на заказ, неизбежно возникает главная проблема – выбор ткани из десятков тысяч вариантов. Все производители предлагают примерно одинаковые условия (от Super 120 до 150, возможны различные добавки – шелк, кашемир и т. п.). Для ежедневного использования – 120, на лето – лен или мохер. У каждой компании есть свои новинки и спецпредложения, которыми не успели воспользоваться конкуренты. Из большого списка мануфактур выделяется Ermenegildo Zegna. Одноименный основатель группы Zegna, нашел идеальный вариант для производства лучших в мире тканей, не исключая даже кашемир с полей Австралии, Монголии и даже Южной Африки. Благодаря смешению шерсти с почти любым волокнистым материалом, компания набрала невиданные высоты в секторе текстильного производства. Сегодня килограмм необработанной шерсти может превратиться в 100 километров высококачественного полотна, из-за тончайшей нити в 11,5 микрон (для сравнения – человеческий волос имеет 50-60 микрон). Вершиной ткацкого мастерства является материал «Vellus Aureum», обозначение золотого руна не случайно: роскошная ткань предлагается своим давним партнерам всего раз в году и ограниченным количеством. Еще одним хитом марки является ткань из шерсти викуньи, животного из семейства верблюдовых, обитающее на склонах Анд на высоте более 4000 метров над уровнем моря. С каждого взрослого животного раз в два года можно получить до 250 граммов шерсти, после очистки которой, останется только 120. Что же касается легкой продукции, Zegna поставляет в известнейшие Лондонские ателье на улице Сэвилл Роу сотни километров ткани уже более двух десятилетий.
Почивая на лаврах успеха, не следует забывать: к самому идеальному костюму неизбежно придется подобрать соответствующие элементы, в виде рубашки, галстуков, обуви и остальных не менее важных деталей. Мы постарались собрать тот минимальный набор предметов, который понадобится каждому современному человеку.
Одним из главных элементов бизнес-гардероба является рубашка. Плохо сидящая рубашка может испортить впечатление от самого дорого костюма. Хорошим примером может послужить бренд Isaia, который как никто другой сочетает старый мир ремесла с простыми, но новаторскими технологиями. Уникальные свойства сорочки из Неаполя перечислены ниже. Вручную сшитые съемные вороты, предотвращают возможность соскальзывания, а также эффект «сверкания» воротника. Полосы любых форм идеально совпадают друг с другом с обоих передних боков. Вкладки в проектировании рукавов, предотвращают образование нежелательных заломов. И, конечно же, все пуговицы состоят на 100% из перламутра.
Около 200 узоров с 8-ю вариациями цветовой гаммы в сезон для набивного рисунка окрашенного шелка предлагает марка Brioni в незаменимом акценте делового мужчины – галстуке. Каждый вариант носит 2 фирменных логотипа, под индивидуальный заказ можно изменить длину, ширину и добавить инициалы на узком конце галстука. Кроме шелка, который актуален все четыре сезона в году, материалом служит кашемир для зимнего периода и шелковый шифон для лета. С особым вниманием, как со стилистической точки зрения, так и с технической, изготавливается галстук-бабочка для торжественных церемоний и презентаций с дресс-кодом «black tie». Кстати, если вам однажды понадобится не только бабочка, но и смокинг, это верный признак того, что он вам послужит еще не раз. Этот торжественный предмет особо капризен. Многое зависит от фигуры, и главным инструментом подчеркивания хорошего телосложения послужит ширина лацкана. Также сыграет роль ваш рост и количество пуговиц (сегодня их может быть больше чем одна).
Если классический костюм принимает любую фигуру обладателя, то модный – требует следить за фигурой. Если все же щегольство вам присуще – есть еще один выход: воспользуйтесь костюмом-тройкой из твида в сочетании с кашемировыми водолазками. Жилет скроет лишние килограммы, а смена рубашки на водолазку разнообразят будни и придадут современный внешний вид любому успешному человеку. Сервис “Su Misura” от компании Zegna предлагает классические блейзеры, блузоны и куртки выполненные из замши и наппы. Кожа, которую вырезают под индивидуальные размеры клиента, превращается в куртку с идеальной подгонкой, которая придает несравненную ценность обладателю, наделяя вневременностью и ежегодное попадание в тренды одновременно.
Последней основной точкой, в образе следящего за собой мужчины стоит обувь. На производство одной лишь пары уходит до десяти часов кропотливого ручного труда профессиональных обувщиков. В «семейных» мануфактурах обычно работает не много людей, но контроль над качеством мельчайших деталей является их первоочередной задачей. Раскрой материала, обработка подошвы и полировка являются приоритетными в создании обуви для конкретного клиента. Этот сложный технологический процесс можно разложить на нижеперечисленные этапы.
Первая встреча произойдет с обмерщиком, который обведет ваши ступни на бумаге. Не исключено, что обе стопы будут отличаться на полразмера, что является частым примером. Также будут предложены основные материалы для различных частей ботинка. Главной, из двухсот уникальных операций является создание колодки. Во-первых, будет выполнена пластиковая, а впоследствии деревянная, которая будет храниться на фабрике до смерти владельца. Потом из шкуры животного вырезается образец, который в дальнейшем будет подвержен подгонке и закреплен на колодке временными гвоздиками. Для внутренней части подошвы берется самая нежная кожа, также можно использовать дополнительные слои из пробкового дерева. После контрольной проверки на зеркальность правой и левой части пары, к подошве прибивается каблук. Готовое изделие полируется в необходимых местах и уже готово к отправке своему требовательному хозяину. Так как все процессы происходят с расстановкой дела, примерять конечный продукт вы сможете не ранее чем через 3-7 месяцев. Марка Bally, уже известная своим многолетним швейцарским наследием предлагает своим почитателям услугу пошива обуви под индивидуальный заказ. Начиная с самого высокого качества кожи до обилия выбора стилей, цветов и уникальных деталей, что дает возможность обрести неповторимую пару обуви, благодаря личному общению с мастером и количеству дополнительных эскизов.
Вековые традиции и опыт профессионалов дают возможность иметь те вещи, которые сегодня принято сравнивать с новой роскошью, которая обладает неким магнетизмом и толикой недоступности широкому кругу обывателей. Из поколения в поколение передаются секреты изготовления идеальной одежды, и это не просто отличные мастера своего дела, они влюблены в свою работу и вкладывают свою душу в новый объект гардероба, выводя понятие «одежда» из категории обыденности в ранг культа и идола, которому хочется поклоняться.

for L'Officiel Hommes / summer issue

Elizabeth for Bevza

2011-06-27T22:57:00.000+03:00

my illustration for BEVZA t-shirt

Конкурс Brioni

2011-06-27T16:25:00.002+03:00

Отдавал голос за молодых дизайнеров из Королевского колледжа исскуств...

Свежий взгляд на историю
Лондонский Королевский колледж искусств и марка Brioni уже четвертый год сотрудничают в рамках курирования и освоения методов классического мужского кроя. Академическое соглашение пришлось по вкусу новому поколению молодых студентов, которые стремятся стать успешными дизайнерами. В течении каждого учебного года проводятся мастер-классы для молодых талантов в Пенне, итальянской области Абруццо, где в течении недели становятся доступными старинные техники шитья и ручной работы высокой пробы, благодаря интенсивным урокам мастеров Brioni. Альянс лучших представителей в своем роде Италии и Соединенного Королевства вылился в ежегодный конкурс для будущих магистров для освоения стандартов качества и соответствующих навыков, которые позволят стать профессионалами в нише безукоризненного пошива мужского костюма. Наряду с известными именами, оценивающими конкурсные работы, в ответственное жюри был выбран L’Officiel Hommes.
Марка Brioni, давно излюблена международной элитой, ее популярность неуклонно растет на протяжении многих лет, в связи со спросом на индивидуальную ручную работу по всему миру. В целях поддержания высоких стандартов качества и мастерства, а также в желании сохранить наследие компании, руководство решило обеспечить преемственность древних традиций фирмы в талантливых учениках, дабы сохранить элегантное ремесло портного, как символ итальянского творчества в целом. Как заявил Ректор учебного заведения – сэр Пол Томпсон : «Индивидуальный профессионализм очень важно адаптировать в контекст мирового дизайна, что даст влияние на будущее британской мужской одежды». И это высказывание подтверждается продажами, ведь 25% изделий Brioni, составляют именно люксовые коллекции выполненные вручную. Обмен знаниями является крайне важным в индустрии моды, и Brioni всегда восхищался традициями портных улицы Сэвил Роу, но секрет заключается в собственном видении через призму укоренившихся постулатов кроя. Еще с 1959 года итальянцы покорили консервативный Лондон, предложив менее формальные и комфортные ансамбли для мужчин, прибавив к классике толику сексуальности и веселья для растущей элиты, которая покорилась широкому выбору и гибкости предложений. Сегодня мужской пол вышел за границы стандартных приемов и все более подвержен миру моды. Из-за этого, далеко не второстепенную роль играет молодая кровь студентов и свежие идеи, для того чтобы будущие концепции в мужском гардеробе свершились уже сегодня.
В этом году, темой для конкурса стало мужское пальто. Наш выбор победителей был продиктован исключительно талантом студентов-участников и самым качественным сочетанием исторических традиций и инновационных решений. Надеемся, что каждый из студентов будет оценен по достоинству, ведь будущая история пишется именно сегодня.

for L'Officiel Hommes / summer issue

ओडेसा

2011-05-15T23:32:00.000+03:00

Workshop Poustovit

2011-05-03T00:26:00.003+03:00

Мастерская спокойствия Лилии Пустовит
Печерск является одним из важнейших культурных районов Киева, расположенный на холмах, прилегающих к правому берегу Днепра. Именно в этом историческом центре столицы, находится мастерская дизайнера Лилии Пустовит. Фактор центра и прекрасного вида послужил причиной выбора студии именно в этом месте. Просторное помещение, которое объединило мастерскую, офис и шоурум встречает гостей студии, открытым и светлым пространством. Если же пройти немного вглубь – взору открывается терраса с прекрасным видом и множество оконных проемов, которые и служат главными источниками света. Свой стандартный рабочий день Лилия описывает так: «Я всегда много времени провожу за компьютером: веду деловые переписки, отвечаю на интервью, просматриваю фейсбук, новости, и конечно, вдохновляюсь картинками, фотоснимками. Например, сейчас моя команда готовит презентацию Poustovit for Braska, там применяется много зеленых оттенков. Еще занимаюсь визуализацией пространства и его декорированием, а также готовим очередной показ в Москве, день пролетает незаметно. Работы крайне много, только сделали два шоу, и нужно готовить лукбуки, можно было бы и отдохнуть, а тут наоборот - дополнительная нагрузка. Но мне и моей команде такая профессиональная жизнь - определенно по вкусу». О насыщенной жизни дизайнера говорит монитор, занимающий центральное место на рабочем столе, а портрет Гуру отвлекает от чрезмерного ритма и позволяет задуматься о высоких целях любого человека.
Необыкновенно слаженная команда, которая работает в мастерской Лилии, подобралась уже довольно давно. «Прекрасные специалисты и не менее добрые и интересные люди, очень веселые и умеющие отлично отдохнуть. У нас обычно получаются смешные корпоративы, да и вообще, довольно симпатичная и теплая атмосфера в коллективе. Вот бы еще поменьше стрессов, но у нас в стране, к сожалению, невозможно жить расслабленно» - делиться своими переживаниями дизайнер. Спокойная и отвлеченная атмосфера рабочего пространства, рассказывает о себе в мельчайших деталях. Если присмотреться в любую область помещения, можно найти уйму интересных изюминок: ангелочки, этнические вырезки, книги и журналы, фотоснимки, отсылающие к домашнему пониманию и уюту, старинные вещицы и конечно же, картины. Работы неизвестного художника из Индии и полотна Павла Макова украшают высокие стены студии. У одного из самых известных мастеров Украины и Лилии Пустовит дружеские отношения и общее мировоззрение, что послужило взаимной профессиональной коллаборации, а впоследствии использование элементов картин для принта платьев от Poustovit.
Лилия Пустовит, как украинский дизайнер, не зря занимает первое место в отечественной fashion-индустрии. Об этом говорит и ее личная мастерская, открытая для новых идей, с огромным количеством этнических деталей и общей атмосферой комфорта. В ней приятно подбирать новый наряд, и впитывать спокойствие автора самых женственных коллекций нашей страны.

for DressCode april\2011
photo by Lena Shkoda

Fashion reality by Steven Meisel

2011-04-29T21:29:00.001+03:00

Модная реальность от Стивена Мейзела
Когда мода становится отображением исторических событий прошлого, это уже никого не удивляет. Но отпечаток реальности происходящего жизненного этапа мира, может позволить себе не каждый. Не каждый мастер способен проявить радости и боли в он-лайн режиме, еще и преломив лучи действительности под углом, который необходим для глянцевых изданий. Стивен Мейзел – фотограф, которого называют крестным отцом fashion-индустрии, этот статус дается не за красивые черты лица, а лишь за талантливую работу профессионала.
Мейзел обрел знаменитость благодаря откровенным и эпатажным материалам, в которых он обыгрывает политические события. Например, после терактов 11 сентября в США и последующее ограничение свободы вылились в съемку, локация которой говорит сама за себя: психиатрическая клиника, военная часть, кладбище и освещенный лишь лунным светом пустырь. Взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе вдохновил фотографа на фотосессию, посвященную природным катаклизмам и техногенным разрушениям. Автор хотел показать последствия экологической катастрофы, поэтому на его снимках модель изображает страдания птиц и рыб, вынужденных жить в загрязненной нефтью воде. Принято считать, что глянцевые журналы мод – это легкое и не обремененное особым содержанием чтиво. На их страницах можно увидеть картинки из красивой жизни, но никак не упоминания о серьезных общественных проблемах или катастрофах. Стивен каждой новой работой разрушает подобные стереотипы.
Еще с юных лет, Мейзела увлекал мир моды. Вначале карьере он работал иллюстратором, но случай помог реализоваться таланту фотографа. Знакомые модели попросили сделать фотографии, которые попали потом в журнал Seventeen. Далее последовала работа для скандальной книги «Sex» певицы Мадонны, а также обложки популярных альбомов и синглов для мировых звезд шоу-бизнеса. Уже более 20 лет, итальянский Vogue предоставляет сделать свою обложку именно Стивену, благодаря чему, уровень журнала вырос настолько, что попасть на титул, моделям представляется почти недостижимой вершиной. Перечень рекламных компаний, выполненных под чутким руководством фотографа, насчитывает десятки компаний, среди которых: Versace ,Valentino, Dolce&Gabbana, Calvin Klein, Dior, Lanvin, Balenciaga, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli, Ferre, Armani, Missoni, Vera Wang и многие другие. Мейзел использовал свое влияние, чтобы дать дорогу многим, сегодня успешным, моделям, таким как Линда Евангелиста , Наоми Кэмпбелл , Амбер Валлетта , Саша Пивоварова , Лара Стоун, Коко Роша , Ракель Циммерман и Марина Линчук, регулярно протежируя их для различных проектов.
Сам фотограф, уже почти не дает интервью, а если и дает, то отказывается фотографироваться. Если же фотография запрашивается каким-либо агентством, то его ассистент отправляет изображение, где его боссу тридцать лет (Стивен Мейзел 1954 года рождения). Тем примечательнее становится тот факт, что он не хочет становиться популярным персонажем, как многие другие, сейчас вышли из-за кулис, но тем не менее, Мейзел остается звездой самого крупного калибра в мире модных веяний.

for DressCode april2011

SW

2011-04-29T21:25:00.001+03:00

http://www.slickwalk.com

В.Д.О.Х

2011-04-29T21:11:00.003+03:00

"ВДОХ" magazine
editor in chief: Margo Met

Interlacings/Fall winter 2011-2012 by Nadya Dzyak

2011-04-12T20:42:00.002+03:00

Поработав стилистом над коллекцией Nadya Dzyak, хочу сказать: большое спасибо! всем с кем я сталкивался, кто помогал и вдохновлял. А в особенности, Наде Дзяк и Кристине Белоус. По-моему, все получилось отлично.

Апрельская лирика

2011-04-08T23:50:00.003+03:00

Николай Гумилев "Ужас"
читает Антон Карюк

Блок Style for L'Officiel Hommes

2011-03-31T20:34:00.003+03:00

for L'Officiel Hommes

Трамвай на Крошню

2011-03-31T20:17:00.003+03:00

Совсем забыл: осенью мне посчастливилось поработать с моим другом, режиссером Андреем Маем над спектаклем "Трамвай на Крошню".

ТРАМВАЙ НА КРОШНЮ verbatim, документальная драма
Режиссер и автор сценической композиции – Андрей Май
Язык спектакля: украинский, русский, суржик
Актерский состав:
Елена Заведия, Ольга Зиневич, Вера Климковецкая, Ольга Слабченко, Светлана Полищук, Сергей Артеменко, Дмитрий Зиневич, Олег Яценко
Художник по костюмам: Антон Карюк
Премьера: 18 октября 2010 г., Большая сцена Житомирского областного музыкально-драматического театра им. И. Кочерги
Продолжительность: 67 минут
«Трамвай на Крошню» – это финальная часть проекта «Живая история», организованного в Житомире в 2010 году благотворительным фондом Михаила Заславского (руководитель проекта – социолог Николай Гоманюк). В рамках проекта были собраны и обработаны более чем 200 интервью жителей Житомира, 23 из них вошли в текст пьесы: это период детства героев, жизни за месяц до Великой Отечественной войны, событий в оккупированном Житомире, на фронте, в концлагере, изменение города в период безвластия, освобождение и восстановление советской власти, возвращение героев в разрушенный город. Крошня – район Житомира, куда никогда не ходил трамвай, трамвай в прошлое и трамвай в будущее героев.
Андрей Май поставил 12 спектаклей по современной и классической драматургии в разных городах Украины и России, руководитель Центра им. Вс. Мейерхольда (Херсон), театра 1-я Студия (Житомир), выпускник режиссерской магистратуры Школы-студии МХАТ и Центра им. Вс. Мейерхольда.

Van Laak

2011-03-24T17:16:00.001+02:00

Традиции Van Laak

Рубашка является незаменимым атрибутом в мужском гардеробе. Уникальность заключается в том, что этот элемент, можно носить как отдельно, в стиле кэжуал, так и вместе с костюмом на официальные переговоры и события. Еще предшественники современной сорочки, с древнегреческих времен – хитон и туника, были наделены не только практическим удобством, но и имели символическое значение: как верность и чистоту помыслов. Современный мир, привел процесс изготовления классической мужской рубахи, к идеальному мастерству. Сегодня точнейший выверенный крой и многолетняя история бренда Van Laak, ставят его, на первые ступени безукоризненного изготовления настоящей Рубашки.
В XIX веке, три партнера решили начать производство мужских сорочек высочайшего качества. Проект был задуман в Берлине, так как именно этот город обладал высококвалифицированными мастерами своего дела, а также мужской аудиторией, которая весьма рьяно следила за своим внешним видом. Генрих ван Лаак, Вильгельм Шмитц и Густав Эльтшиг, заложили прочный фундамент будущего предприятия: использовался материал высочайшего класса, на выбор клиентам, был представлен широкий ассортимент, а за процессом изготовления, от первой раскройки до последнего стежка, скурпулезно следили профессионалы. Сейчас, такой процесс обязателен и привычен, но в позапрошлом столетии, Van Laak, были одними из первых, кто ответственно подошел к мужскому гардеробу. Результат не заставил себя долго ждать, о лаконичном имени узнала вся Европа и Америка, а превосходному классу изделий, были отданы предпочтения наиболее успешных мужчин мира.
После мировых войн и внутренних пертурбаций внутри компании, бренд переходил во владение от родственников основателей до финансовых корпораций. Второе рождение марки произошло в середине XX века, в той же Германии. Благодаря немецкой педантичности и экономическому буму в стране, Van Laak уверенно отвоевывает прежние позиции на мировом рынке моды, в сегменте мужских сорочек. Именно в это время, появились линии рубашек, ставшие впоследствии классическими: Роял, Марк Антуан, Суарэ и другие. В дальнейшем, бренд начинает производство полной линии мужской одежды – рубашек, галстуков, костюмов, пиджаков и верхней одежды. В дополнение к основному ассортименту, была выпущена дебютная коллекция женских блуз. В этот период, Van Laak превратился в интернациональное предприятие с собственными производственными мощностями и концептуальным, а также индивидуальным подходом к своим клиентам.
За более чем, 130 лет существования марки, отбор материала, типов воротников и манжетов, длина рукавов и лекала размеров доведены до совершенства. Проверенные традиции мужского кроя, позволили создать универсальные линии, которые привлекают покупателей из-за широкого выбора и возможностью подобрать, идеальную для себя сорочку. Для искушенной публики, Van Laak предлагает услугу индивидуального пошива, который всегда остается высшей формой удовлетворения пожеланий человека в собственном гардеробе. При этом можно лично выбрать ткани и элементы рубашки, которые не входят в сезонные коллекции, и в итоге вы получите единственный и неповторимый экземпляр в мире.
Благодаря успешному расширению продукции, Van Laak – это не только идеальные рубашки, но и ряд других незаменимых элементов одежды и аксессуаров. Линии шерстяных изделий, пуловеры, поло, кардиганы, коллекция галстуков, которая превосходно дополняет сорочки, трикотаж, а также ремни, запонки и шарфы, выполненные по самым изысканным стандартам роскоши.
В продолжении реноваций и поиска идеала, изменилось многое, но основополагающие принципы бренда Van Laak, остались неизменными, как и оригинальная трехударная пуговица, в честь трех основателей, которая служит отличительным знаком высокого класса.

Promo for L'Officiel Hommes

Isaia

2011-03-24T17:11:00.002+02:00

Isaia: наследие мужской роскоши

Традиции Неаполитанских мастеров мужского костюма, знают во все мире. Именно поэтому, почти половина жителей, третьего по величине, города Италии, в XV веке, были задействованы в производстве мужского костюма. Историей своей родины, не стыдно гордиться и умело воспользоваться, как сделал Жанлука Исаия, вдохнув в одноименный бренд свежие идеи. Работая с детства, бок о бок со своим отцом, он, как никто другой, знал все тонкости изготовления одежды Isaia. После открытия флагманского монобрендового магазина, в самом центре Милана, площадью более 2500 квадратных метров, о новой концепции дизайнера, узнал весь мир, а ценители качества и эксклюзивной простоты, вспомнили успехи торговой марки, заслуженные на продолжении более 50-ти последних лет.
Жанлука, нашел уникальное взаимодействие устоявшихся принципов кроя, с требованиями современной одежды. Высокотехнологичные ткани и конструктивные решения, соединились с рукотворным профессионализмом неаполитанских закройщиков, чтобы создать роскошные произведения для сильной половины человечества. Как утверждает владелец: «Современная традиция - это возможность повторной интерпретации наследия и доведения готового изделия до совершенства, дабы соответствовать требованиям «новых денди»». К слову сказать, новый взгляд на старые принципы дает эффективный результат: поклонниками Isaia, становятся все большее количество требовательных клиентов, благодаря расширению производства и открытию все новых бутиков в разных уголках мира. Минималистическое оформление магазинов и тонкий подход к свободному пространству, играют весомую роль в формировании мужской элегантности. Бесконечный поиск самых новых и качественных материалов, первостепенное внимание за комфортом, а также износоустойчивостью, заставляют покупателей становиться постоянными клиентами.
Каждая деталь, мужского ансамбля от Isaia, наделена специфическими признаками отличия и отдельным процессом индивидуального производства. Сложнейшим этапам конструирования и выкройки подлежат даже самые мелкие части, как например - перламутровая пуговица. Верхняя одежда, всегда имеет третий слой, между основным материалом и подкладкой, который делает возможным «дышать» куртку или пиджак, одновременно, исключая фактор линяния яркого цвета, из-за высочайших технологий обработки материала. Плечевые линии всегда остаются мягкими, следуя естественным изгибам тела, высокие проймы обеспечивают свободу и удобство движений, а округленный грудной вырез стал уже фирменным приемом, служащим гарантом чистых форм и правильных пропорций. А самой важной детали мужского костюма – воротнику, итальянцы придают особую ценность, сокращая процент мельчайших неточностей до нулевого значения. Ручная отделка готового продукта насчитывает десятки фаз, один из которых, проверенный метод механического прессования кривых изгибов, при этом, инструментом служит утюг, весом около 10 кг, и конечно, неимоверные затраты человеческой энергии.
Весенняя коллекция бренда Isaia, отшита с мечтами о роскоши круизных лайнеров, с изысканным вкусом 50-х годов. Атмосфера трансатлантического путешествия читается в бирюзовых оттенках, естественных светло-желтых цветах, напоминающих о романтических лучах солнца, а также в глубоких - красном и зеленом. Пиджаки изготовлены из хлопка и льняных материй, которые были в почете у морских офицеров, и вернулись к нам в современном толковании. А малое количество чистых полос, в виде принта, обеспечивают однородность гаммы и исключительную мягкость внешнего восприятия. Берега Тирренского моря диктуют мужчинам быть естественными и пользоваться лишь проверенными рецептами, для идеального внешнего вида.

Promo for L'Officiel Hommes

Canali

2011-03-24T17:08:00.001+02:00

Квинтэссенция Canali

Для бренда Canali, надпись Made in Italy – не просто бирка, а результат переплетения стилевых решений, изысканного вкуса, надежности и высокого качества. Поэтому, все собственные предприятия располагаются, непосредственно в Италии, так гарантируется идеальное исполнение всех изделий мастерами, которые обладают высоким профессионализмом и генетическим чутьем максимального уровня покроя. Постоянное обучение в стенах фабрик, обеспечивает удачную квинтэссенцию передовых технологий с тончайшей ручной работой.
Три четверти века, марка Canali, служит авторитетным именем, как яркий представитель классического мужского стиля, с толикой экспериментов и новаторским подходом к дизайну одежды. Сегодня, управление перешло в руки, уже третьего поколения семьи Канали, тем самым поведав прошлый опыт молодым умам творцов. Удивительный подход к ценным разновидностям материалов и стремление к инновациям, облагораживает безупречное портновское изготовление и по-новому трактует мужскую элегантность. Не так давно, компания приобрела крупные доли в секторе компьютерных технологий для моды и предметов роскоши, что поставило ее на уровень выше конкурентов, так как с современными разработками не считаться, уже стало дурным и невыгодным тоном. Ведь экспорт продукции уже достиг 75%, в более чем в сотню стран, а ассортимент расширился и теперь включает круизные коллекции, аксессуары и туалетную воду. Усердный труд и гордость за отличную работу цениться в этом уголке Ломбардии, как нигде в мире.
Весна нынешнего года, представлена домом Canali, в основном формальным гардеробом, наряду с энергичной одеждой для досуга и отдыха. Современные конструктивные решения, не остались на воле случая, и каждая деталь поведает целую историю ценителю роскоши и красоты. Новая коллекция предлагает широкий выбор, начиная от строгих костюмов до отдельных, нестандартных комбинаций пиджаков и брюк. Популярный нынче минимализм, подчеркивается узкими лацканами, одно- или двубортными пиджаками, линией капри и свободным кроем плечевого пояса. Деконструктивизм естественных изгибов, отражен в природных цветовых оттенках, которые сочетают в себе коричневый с кремово-серым. Удачное смешивание стилевых решений, откликается и в самой ткани: хлопок и шерсть связаны воедино с шелковыми нитями, что обеспечивает максимальный комфорт и прохладные ощущения в знойный летний сезон. Трикотажные изделия играют значимую роль в классических подборах одежды, несущие отпечатки 60-х годов, и появления оп-арта, как средства художественной выразительности. Также, итальянский бренд предлагает набор кожаных аксессуаров, обуви и сумок ручной работы. Широко представлены мокасины и кроссовки из замши, что лишний раз подтверждает универсальность концепции Canali. Мастера своего дела, предлагают клиентам свободу выбора в чрезвычайно широком диапазоне верхней одежды, охватывающий от легких курток в эстетике сафари, пальто, парки и металлизированных жилетов, вплоть до спортивных - из джерси. Лейтмотивом новых работ, является отдых, как отдельный вид деятельности, требующий чувства избранности и теплых оттенков папируса, серого меланжа и клевера, наряду со свежими синими и черными намеками.
Благородство материалов, совершенный крой и творческий подход - являются общими признаками, различных предложений дизайнеров Canali для весеннего периода. Эта коллекция стирает грань между строгостью делового костюма, непринужденной элегантностью комплектов с пиджаком и брюками различных оттенков и беспечным стилем отдыха на морском побережье.

Promo for L'Officel Hommes

Brioni

2011-03-24T17:01:00.003+02:00

Brioni: стремление удивлять

Вдохновить покупателей, стать постоянными клиентами бренда, стоит больших усилий, особенно, если в их список входят первые лица стран и знаменитые киногерои, вроде Джеймса Бонда. Компания Brioni, заложила принципы формирования одежды, еще после второй мировой войны, с тех пор, только повышая планку качества и эксклюзивности изготовляемых моделей. Наследственность власти и владение собственными фабриками, на которых, каждый год производятся новые коллекции - обеспечили марке, доверие со стороны большого круга поклонников. Теперь, они могут приобрести и радоваться новинкам Brioni почти в каждом уголке мира, включая страны с развивающейся экономикой. Около 1000 портных, создают из года в год, более 200 новых моделей, используя 5000 видов материала, высочайшей пробы. Хоть на каждый предмет одежды и уходит 35 часов труда, высокопоставленные заказчики, именно таким профессиональным подходом, удовлетворяют свои высокие требования.
Вдохновляющим фактором влияния на новую коллекцию весна\лето 2011, послужила цветовая палитра картин художника Хокни. Жизнерадостные переливы английского поп-арта впечатляют энергичными красными, рыжими и синими оттенками, одновременно включая гамму растительный ассоциаций, таких как лавандовый, цвет шалфея или же зелени эвкалипта. Пользуюсь прошлогодним успехом нового вида футболок из супер-легкого котона и трикотажа, создатели продолжили линию, включив кожаные вставки и изысканные принты обитателей лесной природы, которые оставили след не только на изысканных рубашках, но и на пляжных шортах и полотенцах, дополнив глубоким коричневым светом, иллюстрации бамбуковых лагун и сопутствующих круизных цитат. Верхняя одежда представлена усовершенствованными новыми линиями, более лаконично сидящими на фигуре. Утонченные формы, украшают и блейзеры, пиджак спортивного кроя, теперь играет энергичным кроем. Коралловые и фиолетовые костюмы-двойки из смеси шелка и хлопка, пробравшиеся полосы на легкие жатые костюмы в белесо-бежевых вариантах и чистый солнечный хлопок, который послужил для «троек» обеспечили ясную и чистую платформу для встречи теплого периода года.
Об использованных материалах для новых моделей мужского гардероба, можно говорить с долей удивления. Марка Brioni, производит ткани в лучших традициях портновского мастерства с учетом новых технологий. Разные комбинации хлопка с нейлоном и микрофиброй, делают натуральные ткани невероятно гибкими и универсальными. Кожа представлена в легких замшевых куртках или в качестве крокодила или страуса для багажных сумок. Эксклюзивные разработки бренда служат для смокингов из шантунга – легкого шелка. Для вечерних комбинаций одежды, служат шахматные пиджаки и кружевные рубашки, разбавляя дневной официоз игривыми деталями строгого черного цвета. Жаккардовые вставки стали современными графическими эффектами на блестящем фоне новой костюмной ткани.
На первом месте, для дома Brioni, остается постоянный поиск элегантности, которая играет роль душевности в новой коллекции, она доминирует как в формальном гардеробе, так и в современных линиях спортивного кроя. Стремление удивлять, в таком узкопрофильном сегменте мужского шика, со стороны, выглядит весьма опасным занятием и хождением на острие, но мастера Brioni, уже не первый десяток лет, успешно находятся на золотой середине и могут служить примером качественного и уравновешенного баланса, между консервативными взглядами и современным миром.

Promo for L'Officiel Hommes

Spring Summer 2011 MEN

2011-03-12T13:59:00.000+02:00

Возрождение

20-е годы прошлого века, принесли миру зыбкое чувство спокойствия и консервативную уверенность в завтрашнем дне. Короткий период, после Первой мировой войны, пропитан ожиданиями аристократов, и неизбежным отображением новой эпохи в гардеробе знаменитых франтов. Так и сегодня, плавное завершения нестабильности финансового фундамента, дает основание дизайнерам обратиться к мировой истории.
Первый курортный ветер восходит с южных берегов Италии, с острова Капри. Популярное место отдыха у моря, со времен Римской республики, привлекало именитых туристов и уставших купцов, выгулять свои костюмы по песчаным берегам Неаполя и восстановить силы после 4-х летних военных действий. Имя острова, дало название классическим, в те времена, брюкам капри. Этой весной, художники мужского костюма, воспользовались возможностью несколько раз процитировать эту часть гардероба. Ermenegildo Zegna выпустил на подиум укороченные брюки классического кроя, которые смело, открывают щиколотки и выполнены из легких шелковых материй. Бренд Trussardi1911, использовал тонкую черную шерсть, прошитую шелковыми нитями для тех же коротких брюк. Серебренные, блестящие переливы всплывали не только в брюках, но и полноценных костюмах Brioni, двубортных пиджаках Salvatore Ferragamo, а также у множества итальянских мастеров. Курортная романтика заставила вернуться и полосатым капри, на первый взгляд, напоминающие пижамное искусство. В основном, свободный крой и широкий силуэт линий, позволит весной выглядеть расслабленным и уверенным покорителем задуманных целей.
Свежие порывы из Средиземноморья, вовсе не должны ассоциироваться с южным сирокко, который принес болезнь на берег еще одного итальянского острова Лидо в новелле Томаса Манна «Смерть в Венеции». Нынешний сезон отличается основной темой – Возрождение. Еще не успевшая, покинуть сцену мититари - тематика, которая появилась отголоском цвета хаки и военных пиджаков и в этом году. Prada и Neil Barrett, вовсе не отказывают себе в удовольствии, активно продолжать традиции военного кроя и использоваться всеми защитными оттенками: от кремово-бежевых до глубоких, темно-зеленых цветов. Уместно вмешался в агрессивную тематику, стиль сафари, обличая тонкую грань между авантюризмом и грамотным расчетом победы. Довольно продолжительное, устойчивое положение мужественных деталей на мировых подиумах, доказывает стремление сильной части человечества, служить надежной опорой в решениях ответственных задач.
Несмотря на оптимистические настроения, в воздухе витает приверженность к классическим сочетаниям спектра. Наступающие потепление пронизано монохромными луками, где в качестве примеров, на игровом поле выступают лишь черные и белые фигуры. Иногда, шахматное поле бунтуется, соединяя противоположные элементы, но все же, преимущество остается за черно-белыми сочетаниями. Поддерживают тематику минимализма, ключевые фигуры fashion-бизнеса. Тотальный черный или белый образ: от обуви до шейного платка, показали в своих коллекциях семья Zegna, Yves Saint Laurent, John Varvatos и даже эксцентричные любимчики голливудских звезд – Dolce & Gabbana. Буквально морскими полосами, ворвались на подиумы, вариации на тему: всем знакомой, тельняшки. Ношение тельняшек, матросами в Гражданскую войну и бойцами морской пехоты в Великую Отечественную, сделало неотъемлемый элемент флота, весьма популярным, в качестве романтического символа моря, морской службы, храбрости и удали. Фирменные полосы, конечно, прослеживаются у американца Tommy Hilfiger, а из горизонтального принта Thom Browne, полностью отшита новая коллекция.
Напарником, вышеописанной, выверенной детали, выступает Клетка. Как сказал Том Браун, про свою новую работу: «Я повсюду использую архитектурные фигуры. Благодаря ним, очень просто подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки». Рисунок параллельных и взаимно перпендикулярных линий всегда поможет найти правильные пропорции собственного тела. На этот раз, дизайнеры вспомнили увлечения аристократических денди, популярными спортивными играми французского Прованса. Все вариации перекрещенных линий, послужили к созданию пуловеров, джемперов и официальных воротничков.
На фоне весьма сдержанной палитры, в повседневную жизнь просачивается свежая кровь. Но, ни в коем случае, не ярко-алая или кричаще красная, а совсем близкие, не такие смелые собратья. В этом сезоне, актуальны цвета выбеленной смородины, как у Prada или темно-вишневый и терракотовый, как у Trussardi 1911. Истосковавшимся рейверам, также будет не скучно: яркие неоновые костюмы-тройки и спортивная одежда, широко представлена этой весной.
Достойной альтернативой стилю милитари, уже не первый год выступает Тренчкот. Он появился в 1901 году, как более лёгкая замена саржевым шинелям британских солдат в годы Первой мировой войны. Впоследствии, тренч завоевывал все больше внимания, прежде всего, в среде деловых людей — он позволял выглядеть более респектабельно, к тому же, многие актёры носили тренчи, делая их еще более популярными. Сохраненный оригинальный крой моделей дождевого плаща с неизменными атрибутами: двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, поясом и разрезом сзади, предлагает, едва ли не каждый, модный дом, занимающий лидирующие позиции в сегменте роскоши для мужчин. Обычно, тренч выполнен из водонепроницаемого материала: шерстяная или хлопчатобумажная материя с водонепроницаемой пропиткой, поэтому он станет не только последней точкой над i, в готовом гардеробе, но и послужит Вам незаменимо-удобным укрытием в изменчивую погоду.
На фоне четких линий и сдержанных сочетаний теплого сезона, лидирующие позиции занимает широкий силуэт. Расслабленные линии, иногда мешковатость и ассиметрия стоят на второй тарелки весов, наряду с традиционалистами, уравновешивая идеальный ансамбль. После повсеместного увлечения размерами, на один меньше своего, самое время вспомнить о комфорте и удобстве стиля «oversize». Широкий верх «на запах», предлагает своим клиентам Giorgio Armani, удлиненные рубахи «на выпуск» - Gianfranco Ferre, а креативный директор Moncler Gamme Bleu – широкие спортивные бриджи и бермуды. Активный крой, будто бы наизнанку, называемый «пэчворк», продолжает традицию вступления модной одежды в мужские виды спорта. При этом различные фактуры кусков ткани, соединяются, например, в цельный пиджак из шелка и замши или пальто из кожи и шерсти, подчеркивая индивидуальность и неизбежную преданность благородным материалам. Уверенный и спокойный вид, придают проверенные лоферы с бахромой и кисточками, одолжившие в меру острый носок у классических туфлей.
Домыслы на тему мировой истории, побед и поражений, зачастую, заканчиваются праздником. Так и в этом году юбилейные показы провели мастодонты мужского костюма: Доменико Дольче и Стефано Габбано, громко отпраздновали 20-тилетие мужской линии; в честь 100-летия на рынке fashion-индустрии, открылась выставка Ermenegildo Zegna; а 65-тый юбилей Brioni, был проведен в старом замке под звуки теплого джаза. А с других модных столиц, то и дело, долетали метафоры культурного расцвета и насыщенные ароматы цветочных принтов.

for L'Officiel Hommes

Urban Turban

2011-03-09T11:19:00.000+02:00

Urban Turban

Обычный кусок ткани, без швов и надрезов, что может быть откровеннее и пленительнее в мире моды? А какой аксессуар может наиболее остро и точно подчеркнуть идеально сложенный лук? Конечно же – головной убор! Из творческих коллабораций вспоминается тюрбан. Тюрбан - очень символичная часть гардероба. Издревле во многих странах Среднего Востока и Южной Африки он считается отличительным признаком, указывающим на социальное и экономическое положение, статус, религиозность и даже чистокровность. Любопытно, что этот головной убор носят в основном мужчины, однако, видимо, мода собирается исправить это недоразумение.

Почти сорок лет прошло с последнего взлета популярности тюрбанов — богемных 1970-х. В истории моды двадцатого века было, по крайней мере, три пика поклонения этому прекрасному предмету костюма, позаимствованному, как и многое другое, у тюркских народов, то есть из восточной культуры. Первый — Русские сезоны Сергея Дягилева. Тюрбан пришел в артистические салоны модного Парижа во время ажиотажа, творившегося в 1910-е годы вокруг балета «Шахеразада», костюмы к которому сделал Лев Бакст. Тогда же Поль Пуаре создал свой знаменитый «тюрбан махараджи». Второй пик, как ни странно, это сороковые годы — военные и послевоенные. Разумеется, не у нас, а в Европе, и даже больше — в тыловой Америке. Тюрбаны 1946 года были необыкновенно гламурны — остатки дорогих материй, завязанные спереди пышными бантами. Женщины скрывали под чалмой неубранные волосы, которые к тому же мешали работе на станках и машинах. И, наконец, третий пик популярности тюрбана — начало 1970-х годов. Его носили с невероятно модными в то время трикотажными брючными комплектами.

С одного просмотра видео, о правилах повязки тюрбана, становится ясно: что честнее и чище формы не существует. Это действительно очень легко. При этом никто не требует использовать самую дорогую и длинную ткань, достаточно и двух метров.
Valentino, Donna Karan, Armani, Derek Lam, Dries Van Noten, бренды, которые посчитали необходимым цитировать тему тюрбана можно перечислять еще долго. За последние три года, все они посчитали своим долгом, использовать этот потрясающий элемент в своих коллекциях. За доступность же, могут ответить тюрбаны, сделанные Мадонной для шведского масс-маркет бренда H&M, всего за 12$. Противоположным примером, может послужить коллекция Prada 2007 года, в которой, ценники на тюрбаны начинали свой отсчет с 700$.

Клеймо старой дамы не боятся носить от именитых и признанных актрис до it-girls. А к популярным актрисам, сестрам Олсен, уже давно применяется эпитет «turbanista». Большое сходство с тюрбанами, которые носят африканские женщины, принимают и их современные собратья: уставшие шеи ровняются, а осанка, как-будто, пронзена копьем. Ни это ли необходимо современному эмансипированному миру. Вашу голову мягко обволакивает прохладный, и в то же время теплый атлас, становясь продолжением мыслей, гордости и самолюбования. Заигрывающий взгляд на такую Женщину, становится одновременно, как острие, колким, так и невероятно нежным. Не первый, и не последний ветер с Востока, опыляет девственные цвета мира, принося поражающую легкость и естественность пришедших новинок гардероба. По этому ветру развиваются мили шелка, ежесекундно соприкасаясь, и дарит нам чувство эстетической красоты.

for DressCode 03\11

Proenza Schouler SS 2011

2011-03-09T11:16:00.000+02:00

Строгая весна от Proenza Schouler
Среди огромного количества популярных марок выделиться непросто, и особенные трудности препятствуют восхождению к олимпу, молодым талантам. Однако американской марке, с трудно произносимым названием Proenza Schouler, это удалось. Лазаро Эрнандез и Джек Макколо познакомились в Parsons School of Design в Нью-Йорке, в 1999 году. Во время обучения оба проходили практику в престижнейших Домах моды: Эрнандез в Michael Kors, а Макколо – в Marc Jacobs. В 2002 году, когда им было по 23 года, они создали свою марку, объединив для ее имени девичьи фамилии своих матерей. Первая же коллекция была полностью закуплена Barneys New York (сеть люксовых универмагов), и с тех пор все их коллекции продаются в магазинах только высшего уровня по всему миру.
Этой весной, талантливый дуэт, предложил своим клиенткам множество вариаций и свободу в формировании собственного гардероба. Пиджаки, напоминающие по стилю, твидовые от Сhanel, служили прикрытием для изобилия платьев и сарафанов всевозможных цветовых оттенков. Овалообразные выточки смягчали, иногда строгие, линии и подчеркивали свободные складки шифона. Который вопреки общей, разнообразной палитре был только в черном и белом варианте. Тема сарафанов легких платьев и накидок, чем-то напоминающих свадебную фату активно цитировалась дизайнерами в этом сезоне. Материалы, также не заставляли скучать: от жатого хлопка, подпоясанного тончайшими ремешками и ромбовидных силуэтов до гипюровых, выполненных в кислотной гамме. Лимонно-желтый, ультрамарин, салатовый и фиолетовый – такие цвета диктуют Джек и Лазаро своим поклонницам. Юбки длины миди, чуть выше колен, весьма слажено смотрелись в ансамбле с остроносыми туфлями и темными босоножками. Хоть серые будни, и диктуют нам предпочтения неброских и удобных оттенков - наступающее потепление преподнесет как цветочные поля так и нежнейшие переходы терракотового меланжа, оливкового и бежево-серых переливов. По платьям Proenza Schouler монохром плавно переходит в мельчайшую россыпь узоров. Особенно выигрышно смотрятся размытые принты с крупными этническими украшениями, и верхней одеждой с теснением под крокодиловую кожу. Собирательный лук от молодого бренда выглядит довольно строгим, но в то же время очень женственным.
Несмотря на традиционные правила игры в весенней стилизации одежды, последнее слово остается за вами. Именно собственный выбор делает личный образ уникальным и неповторимым. Это подтверждает коллекция Proenza Schouler, где в одном флаконе собраны все ароматы весны и новые идеи для самовыражения. Стиль этой марки – одежда лаконичного дизайна, определенно молодежная, но с элементами спортивного стиля, элегантная, сдержанная и очень далекая от бесшабашного street-стайла. Совсем недавно, дизайнерский дуэт выиграл CFDA's Perry Ellis Award – престижную награду Американского Совета Моды в категории "Новые таланты", а пару лет назад – "Дизайнер года. В это же время 45% акций было приобретено Valentino Fashion Group – очередное подтверждение успеха марки профессионалами, сегмента "люкс". И это не смотря на то, что первая рекламная акция бренда прошла всего год назад. Рекламный ролик был представлен в виде короткометражного фильма. Смысл и идея фильма затрагивают важные социальные аспекты жизни, что крайне странно для рекламы модной одежды, и что лишний раз подтверждает успех, даже без этой навязчивой составляющей. Большими поклонницами Proenza Schouler являются многие знаменитости, в том числе Мэри-Кейт Олсен и Тори Берч.

for DressCode 03\11

Annie Leibovitz

2011-03-09T11:13:00.001+02:00

Энни Лейбовиц: «Надеюсь, я умру, снимая…»
К счастью, как и инсайдеры, сейчас выходят из-за кулис подиума, фотографы становятся такими же «звездными», как и их работодатели. Люди часто противопоставляют рекламные снимки – художественным работам. Энни Лейбовиц ломает существующие стереотипы, отвечая на, подобного рода, вопросы так: «я – фотограф, это моя работа, бывает одна, бывает другая, вот например: двое людей, очень важных для меня умерли, зато я родила троих. Жизнь удивительна!». Для великих фотографов нет границ, они снимают постоянно, для них это наиболее естественное занятие в жизни. Вся жизнь Лейбовиц, для нее служит объектом, который можно запечатлеть на снимке. Гонка за интересным кадром никогда не кончается, вокруг множество интересных моментов, которые могут увидеть лишь искренние таланты, и от этого их жизнь становится динамичнее.
Скорее всего, вы видели наиболее известный снимок Энни, для журнала «Rolling Stone». Молодая амбициозная девушка, по заданию редакции, отправилась сделать фотографию Джона Леннона и Йоко Оно. «Джон ничуть не важничал, они вели себя «на равнее» со мной, и наибольший интерес я проявляла к настроению Джона Леннона. Мне давали полную свободу и я постоянно училась, была представлена только себе». Энни попросила сделать фотографию обнаженными, Джон выполнил просьбу и улегся возле своей женщины, свернувшись в позу ребенка. Через 5 часов, Леннона убили. Она фантастически схватывала движения на сцене молодых музыкантов, запечатлела самые сокровенные моменты в жизни группы, навсегда сдружившись с «ролингами» и получив пропуск в мир звезд.
Героями Лейбовиц, стали не только знаменитые музыканты, актеры, модели и политики, но и обычные люди разных профессий и возрастов. Почти все, с кем работал мастер, говорят об ее удивительной способности растворяться в новой среде так, что вскоре на нее и камеру, уже никто не обращает внимания. Когда президент Никсон ушел в отставку, была опубликована фото-история Энни, она последняя запечатлела уход президента и закатывающуюся красную дорожку за ним. Такие кадры редко появляются в печати, но именно они, откровенны и честны, как никакие другие. Ее не интересовало то, что модно, она придумала связывать концепцию фотосессии с внутренним стержнем человека. Это стало началом серии постановочных фотографий. Это история в одном предложении, и ее простые, на первый взгляд, идеи, становились настоящими шедеврами.
Работа в журнале «Rolling Stone», была прямолинейно связана с открытой наркоманией, и после пребывания в реабилитационном центре, Энни глубоко вздохнула и пошла дальше. Она перешла из мира рок-н-ролла в мир моды. Энни Лейбовиц работала в самом «звездном» американском журнале - «Vanity Fair» и открыла в Нью–Йорке собственную фотостудию. Один из судьбоносных моментов, в жизни талантливого фотографа - встреча со знаменитой американской писательницей Сьюзан Зонтаг. Знакомство, для обеих, обернулось долголетней дружбой, сплетенной из нитей любви и общих интересов. Сьюзан была настоящим интеллектуалом, она очень рано написала блестящее эссе о фотографии. Между ними была интуитивная связь между словом и образом. Они единственные, кто могли честно критиковать работу друг друга. Она была для Энни возлюбленной, другом, партнером и советчиком. Именно благодаря ее влиянию, мир увидел фотографию Лейбовиц с места военных действий в Сараево.
Сама Елизавета Вторая попросила Лейбовиц сделать портрет. Энни попросила венценосную модель снять корону, Елизавета, молча, подчинилась такой дерзкой просьбе. Удивительно, как капризные и избалованные звёзды, становятся тихими и послушными, как только в поле зрения появляется устремленная седовласая женщина в джинсах и грубых ботинках. Они готовы, по желанию Энни стоять часами в самых неудобных позах. Например, Стинг, который обмазавшись грязью, стоял посреди пустыни на одной ноге. Ее указаниям подчинялись чета Клинтонов, Билл Гейтс, Дональд Трамп и многие другие сильные нашего мира. Лейбовиц удается смешивать в одном коктейле политику с модой, пейзажи с портретной эстетикой, молодых сексуальных девушек и старушек, нищих и миллиардеров. Арнольд Шварценеггер застывал на белой лошади, а Армстронг голышом рассекал на велосипеде, лишь бы быть пойманным объективом фотографа. «Я ухватываю тонкий срез человека, лишь маленькую частицу их сути» - говорит о своей работе фотограф.
Энни Лейбовиц не гонится за красивой картинкой, она считает, что обязательно должно быть скрытое внутреннее содержание. Она не боися фотографировать морщины, целлюлит и несовершенство форм. Она обожает работать с пожилыми людьми: «они передают потрясающую концентрацию опыта». Робер Френк и Картье Брессон – были идолами для Энни, они считались первопроходцами нового стиля в фотографии, а книга последнего, стала важным открытием для будущего мастера. Именно, Лейбовиц ввела традицию семейных фотографий на американском континенте.
Ее последняя книга «Жизнь фотографа», содержит более двухсот черно-белых фотографий. «У меня только одна жизнь и все мои фотографии – очень личные и сделанные по заданию – часть этой жизни», – написала она в предисловии. «Книга обязана своим рождением моему горю», – признавалась Энни, имея в виду смерть Сьюзан и своего отца, который умер в 2005. В книге была открыта душа в объективе фотокамеры, на этот раз душа автора. Работа над книгой, проходила в загородном доме фотографа, где были отдельно отобраны сотни тысяч снимков коммерческого характера и личного. Когда смотришь на фотографии Лейбовиц, на них словно стоит ее клеймо, всегда становится ясно, что такое могла сделать только она и никто другой. По мнению, работавших с ней проффесионалов, Энни можно охарактеризовать, как неоднозначную, властную и одержимую качеством женщину.
А ее фраза - «Надеюсь, я умру, снимая», как никакая другая, раскрывает искреннюю любовь к своему Делу.

for DressCode 03\11

Stella McCartney

2011-03-09T11:07:00.001+02:00

Талантливая дочь - Стелла МакКартни
Часто принято делать скоропостижные выводы, о том, что на детях талантливых родителей, природа решила отдохнуть. Обычно такие сомнения безосновательны и в некоторой степени, лишь говорят об ограниченности таких людей. Ярким примером опровержения вышеописанного факта, является талантливый дизайнер Стелла МакКартни.
Дочь легендарного сэра Пола МакКартни, феномена прошлого века и Линды выросла вдалеке от «звездной» жизни своих родителей. Все ее детство прошло на семейной ферме: девочка была далека от суеты мегаполиса и перипетий шоу-бизнеса, поскольку поместье находилось далеко от столицы Великобритании. Тем не менее, Стелла росла очень артистичной и музыкальной девочкой. Модной индустрией, Стелла начала увлекаться еще будучи подростком. Финансовое благосостояние семьи и творческая атмосфера родных ей людей, давали огромные возможности экспериментировать со своим внешним видом: девушка могла весь день провести на блошиных рынках в поисках незаурядных винтажных вещей, пользоваться услугами антикваров и старьевщиков, у которых покупала необычные аксессуары для своей личной коллекции. И, конечно, пользовалась внушительным содержимым гардероба своей матери. Подобные эксперименты вылились в формирование собственного стиля, а в 15-летнем возрасте, Стелла уже могла похвастаться настоящей коллекцией одежды, которую оценил сам Кристиан Лакруа. Весьма ожидаемым было поступление девушки в престижную дизайнерскую школу St. Martins.
После окончания учебы, молодому дизайнеру не пришлось долго ждать, спустя всего два года, Стеллу МакКартни назначили креативным директором Дома Chloe. Это был шаг, который широко обсуждался прессой и общественностью, и не в самом приятном ключе. Карл Лагерфельд, который был вынужден уйти с этого поста, перед Стеллой, выразил сомнение в таланте Стеллы, аргументировав, что бренду нужна лишь известная фамилия. Пресса негодовала, из-за того, что в показах участвовали подруги дизайнера, топ-модели Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, в сущности, все обвинения были основаны на том, что фамилия отца, подменяет все критерии отбора на высокую должность. Все догадки и закулисные интриги были навсегда забыты, после первого показа Chloe. Дебютантке аплодировали стоя и давние клиенты Дома, и потенциальные, среди которых немало молодежи. Впрочем, дебютанткой МакКартни можно было назвать лишь с натяжкой. В тот день в зале "Гарнье" царил настоящий ажиотаж: с трудом удавалось сдерживать желающих попасть за кулисы. На сей раз в непривычной для себя роли посетителей оказались даже Пол с Линдой. Расталкивая камеры и репортеров, Пол пытался прорваться через толпу: "Дайте же мне поздравить своего ребенка!" На следующий день, пресса растаяла патокой и обрушилась хвалебными рецензиями: мировые критики утверждали, что отныне Стелла МакКартни радушно принята в круг первых модельеров мира.
Стелла вдохнула в стиль Дома Chloe романтику и женственность, ввела изящные платья, украшения и откровенное нижнее белье. Но, дизайнер понимала, что нужно двигаться дальше и иметь собственную платформу для воплощения всех идей. Том Форд, который в то время работал в Gucci, предложил ей финансирование для создания собственного бренда. Конечно, Маккартни согласилась, оставив Chloe на попечение своей ассистентке Фиби Фило. К слову сказать, сегодня, Фиби зарекомендовала себя как креативный директор Дома Celine, вызвав неожиданный интерес и подняв продажи марки, благодаря простой концепции и правильному подходу к проектированию одежды.
В настоящее время Стелла открыла бутики в Нью-Йорке и Лондоне, запустила собственный аромат. Бренд Stella McCartney ассоциируется с роскошью и превосходным качеством. Богатых и знаменитых клиентов у марки – предостаточно, давние связи и знакомства семьи играют на руку в модном мире. Стелла МакКартни - абсолютная вегетарианка и член знаменитой организации РЕТА, как и ее мать Линда, ушедшая из жизни в 2000 году. Даже в ее контракте четко прописано, что она никогда не будет работать с натуральным мехом или кожей. Всю обувь дизайнер шьет из винила, пластика или искусственной кожи, а другие аксессуары - из ткани или рафии. В жизни Стелла - честный, искренний и очень простой человек. Мама уже четверых детей, хорошая жена, внимательная дочь. Она вышла замуж в августе 2003 года в сказочном шотландском замке, сама сшила себе платье в винтажном стиле – этот образ был навеян платьем, в котором выходила замуж ее мать, в 1969 году.

for DressCode 03\11

Jaleo

2011-02-15T21:53:00.000+02:00

art by me

Comme des Garçons+Hussein Chalayan+Kenzo+Rick Owens+Viktor & Rolf

2011-01-26T00:04:00.000+02:00

art by me

something from the summer

2011-01-13T22:27:00.000+02:00

me by Lena

me by Gille

В.Е.С.Т.В.У.Д.

2011-01-12T19:45:00.001+02:00

Вивьен Вествуд – скандальный романтик

Если бы не отважное решение, которое умеют принимать, лишь сильные нашего мира, мы никогда бы не узнали множество имен, изменивших ход культурного развития целых поколений. Ярким представителем этой касты является Вивьен Вествуд. История этой женщины – необычна, смелость ее решений и независимость характера восхищают. Однако, сама королева британской авангардной моды никогда не стремилась стать ею специально. Она всего лишь хотела отличаться от других.
Вивьен Изабель Суайр родилась в Дербишире, где ее родители владели почтамтом. Семнадцатилетней девушкой, она вместе с семьей, переехала в Лондон, где закончила педагогический колледж и проучилась один семестр в художественной школе в Харроу. Сменила фамилию, выйдя замуж за менеджера танцевального зала Дерека Вествуда, родила ребенка и работала в школе учительницей. Но непрочный брак быстро распался, а от мужа осталась лишь фамилия, которую Вивьен решила прославить. И не случайно Вествуд наградили прозвищем «королева скандала» — благопристойная жизнь не была ее стихией. В 70-х годах произошла судьбоносная встреча отвязной девицы со студентом, изучавшим историю, а впоследствии ставшим законодателем панк - культуры. Им оказался продюсер группы Sex Pistols - Малком Макларен. Между ними завязались любовные отношения, и они стали жить вместе, а вскоре на свет появился сын Джозеф. Малком стал для девушки "вдохновителем", именно он открыл в ней любовь к дизайну. Благодаря нему, в 30-летнем возрасте Вивьен впервые увлеклась модой и одеждой.
В 1971 году, амбициозная пара открыла магазин одежды в Челси. Владельцы бутика были в постоянном творческом поиске, оттого и имя магазина постоянно менялось, в зависимости от источника вдохновения молодых талантов. То он был назван "Let it Rock", в ассортименте были диски и одежда 50-х годов, далее его переименовали в "Too fast to live, too young to die". А последнее наименование было самым шокирующим для тех времен — полки в магазине "SEX" пополнились, так называемой, "резиновой одеждой" и нарядами в стиле панк, а само заведение приобрело статус секс - шопа. Они начали шить одежду для выступлений Sex Pistols, благодаря которой, магазин приобретал все больше покупателей.
Вивьен, первой сделала себе ежик из обесцвеченных волос — он станет «фирменной маркой» панков всего мира. Это она первой надругалась над классической белой футболкой — оторвала рукава, распорола плечевые швы и связала лоскуты узлом на спине. Она первой придумала эти безумные одеяния — цепи и ошейники, разодранные штаны, майки с провокационными лозунгами и рисунками . Самым скандальным творением стала майка с портретом английской королевы, чьи губы были проколоты английской же булавкой. Вествуд не делала моду — она первой создала стиль улицы. При этом, мастер эпатажа совершенно не считала себя не только гениальным модельером, но модельером вообще: «Пока Sex Pistols и панк-рок были так популярны, я и не думала о себе как о дизайнере. В том, что Вествуд все-таки кое-что смыслит в искусстве создания одежды, она сама убедилась лишь в 1981-м, когда на лондонский подиум вышла ее первая коллекция «Пираты». Она снова стала первопроходцем — первой перенесла в современную одежду сложный крой прошлых веков, первой вывела на подиумы турнюры, несколько модифицировав их. Она напомнила эмансипированным дамам, как это сексуально — когда талия затянута, а грудь поднята жестким корсетом. Но ее модели никогда не были точной копией исторического костюма. Собственно, именно этим она занималась всю жизнь — брала привычные вещи, выворачивала их наизнанку, раскладывала на составные части и создавала нечто, до сей поры невиданное.
С этого момента началась новая эпоха высокой моды. Сама Вивьен повлияла на Жан-Поля Готье, Карла Лагерфельда, Кристиан Лакруа, Рэй Кавакубо и других мастеров, которых сегодня можно назвать классикой. В конце 1990 Вествуд стала выпускать духи «Будуар». Благодаря прибыли от духов, дизайнер выпускает несколько коллекций одежды: «Gold Label» (одежда почти «от кутюр» с применением ручной работы, эксклюзивных тканей и отделок), «Red Label» (коллекции женской одежды для молодежи), «Man» (мужская одежда), «Англомания» (повседневная одежда в стиле «унисекс»).
Ныне Вивьен здравствует. Ей хорошо за шестьдесят, но она не устала шокировать мир. Ее личная жизнь – ежедневный кусок хлеба для журналистов бульварных газетенок. Бизнес Вествуд процветает, она полна новыми идеями. Она не бабушка панка, она – его икона. Сегодня она демонстрирует стиль "Фьюжн" - смешенный и неоднозначный, переполненный фирменной эротикой от Вивьен. Пришло время пожинать плоды и дойти до верхов. Бывшую сельскую учительницу пригласили преподавать в высшей школе прикладного искусства в Вене. Скромная девушка стала образцом престижа и тонкости. Но Вествуд никогда не изменит себе. В девяностых Королева Великобритании пригласила Вивьен в Букингемский дворец, чтобы вручить ей орден Британской империи. Вивьен Вествуд шла в изысканном, утонченном костюме по шикарному залу, мимо вспышек фотокамер и всех верхов британской элиты. Ее ждала королева, и готовилась осуществить тот самый обряд, но тут Вивьен повернулась к журналистам, и радостно призналась: "А я-то, между прочим, без трусов!" и невинно добавила: «Ну и что тут такого? Многие женщины не носят нижнего белья». Она может себе позволить иметь возлюбленного, который годится ей в сыновья и выезжать с ним в шотландском килте на велосипедные прогулки. Несомненно, личность Вивьен Вествуд ассоциируется с уникальностью, странностью и огромным желанием шокировать публику. Она до сих пор является неудержимой бунтаркой. И если на подиуме вы увидите коллекцию, где в причудливую смесь соединены стили и эпохи, цвета и ткани, сексуальность и классика, можете быть уверены — это сделала Вествуд.

DressCode 01\2011

JEWELRY 2

2011-01-10T19:56:00.003+02:00

photo by Konstantin Salyuk

photo by Mimi Plaksa

Karyuk.Siyatovskaya JEWELRY

Сиюминутная вечность Абермаше

2011-01-07T20:25:00.000+02:00

Фотографов fashion-съемок не очень много. Хороших мастеров своего дела и того меньше. Ярким представителем, искусного выполнения, своей неординарной работы, является Рене Абермаше (Rene Habermacher). Рожденный в Швейцарии и проживающий в Париже, в сердце хранит любовь к Греции – таков трезубец родных домов художника в душе. Именно с иллюстрации началась карьера Рене. Творческие поиски и эксперименты, вылились в новое увлечение, которое переросло в дело всей жизни – фотографию. Бессмысленно перечислять множество имен известных дизайнеров и корпораций-гигантов, в помощь которым пришел Рене Абермаше. Его седьмое чувство к эстетике кадра и нюансным переливам света и тени, помогли сделать успешную карьеру в жестких рамках, сиюминутных рекламных компаний, стараясь превратить их в крупинку вечности.
Рене обладает гибким талантом и истинными способностями, чтобы представить мир красоты, через линзу своей камеры. Сейчас он на берегу Сены любит размышлять о своем предназначении. Хоть мир моды давно уже закрепил за ним свои статусы, молодой талант вовсе не считает нужным останавливаться и постоянно ищет в себе новые грани.
Карьера Абермаше всегда отличалась спорными моментами. Он получал мировые награды за иллюстрации, в частности за изображение Кейт Мосс для журнала Numero, но в то же время понимал, что работа художника требует одиночества и умиротворения, что вовсе не соответствовало характеру молодого Рене. Поэтому работу фотографа он начал с напарником Янисом Циполанисом, давним знакомым из Греции. Годы их совместного творчества отличились небывалым успехом. Клиенты, с которыми работали мастера своего дела насчитывали десятки самых громких имен фешн – индустрии: Bulgari, L’Oréal, Dior и множество остальных. А печатные издания разных стран, в которых публиковался Абермаше, составляют бесконечный список, который пополняется и сегодня.
Сегодня Рене работает один, но с целой командой талантливых людей, мнение которых фотограф уважает и всегда адекватно реагирует на критику, которую сам же и просит у своих друзей, относясь к ней, как к важнейшему элементу творчества. Он родился с чувством страсти к красоте. И когда его спрашивают, какой объект является идеальным для фотографии, он отвечает, что в первую очередь его выбор отдан человеку. Ведь мода сегодня, больше чем просто одежда, а фотография служит быстрым импульсом и реакцией в определенной степени на общественное настроение и проблемы, которые могут проявиться на страницах глянцевого издания значительно скорее, остальных сфер искусства, кроме музыки.
В кадре Абермаше всегда присутствует некая странность, которая завораживает взгляд зрителя. Все герои съемок Рене, необыкновенно мужественны, как и женственны одновременно, к тому же в правильной пропорции, что сегодня является довольно редким аспектом модной фотографии. Яркими примерами такого замечания, может служить нагая Наоми Кэмпбэлл, которая играет роль дикарки с яркими атрибутами фетиш - эстетики или же фотосессия “Tribes” с парнями в юбкоподобных штанах от Givenchy.
Совсем недавнее увлечение Рене, стала режиссура. Культовый фотограф, сделал короткометражное видео для фестиваля, организованного стилистом Даян Перне и журнала POP, которое снова заставляет задуматься: а не сменит ли профессию, в очередной раз, амбициозный Абермаше?..

DressCode 01\2011

Племя Гальяно

2011-01-04T19:56:00.002+02:00

Хуан Карлос Антонио Гальяно Жульен – таково настоящее имя всем известного Джона Гальяно. Может быть, именно из-за многосложных родственных связей, сформировалось собственное эго дизайнера, радующее нас различными гранями своего творчества. Так и на текущую зиму, маэстро приготовил многослойный пирог из бесконечного количества эклектичных элементов гардероба.
Год назад, Гальяно организовал парад из русских и балканских принцесс, на своем подиуме. В нынешнем, он весьма лаконично продолжил фольклорную тему: коллекция носит название «Путешествие племени кочевников». В идею создания новой работы, положены размышления на тему пересечения мнимых границ, в поисках «новой земли». Источниками вдохновения для Джона, зачастую, служат этно-мотивы и непростые переплетения судеб людей. В марте прошлого года, был искусственный снег, а сегодня его бронзовые богини ходили сквозь метели из серебряных блесток. Конечно, мастерство Гальяно было, как всегда, первоклассным. И творческое слияние культур и эпох в одном образе – остается популярной темой в этом сезоне.
Авантюрные объемы, формы и детали смешиваются, образую многослойность и накладки элементов. От мадьярских штанов и юбок в одном костюме до нордических меховых украшений и головных уборов - макси шляпы в различных вариациях и материалах. Каждая новая коллекция, является именно тем случаем, когда гений дизайнера превосходит его эпатажность. С виду, диковатые образы, навевающие эстетику «от кутюр», можно разобрать на множество деталей, которые пригодны к ежедневной носке, к тому же, преимущественно повседневной – вот настоящее мастерство модельера. Пальто и куртки с большим объемом по краям и шифоновые платья пастельных, либо же ярко – розовых оттенков, смешаны в одном флаконе. А высокие пояса и фольклорные вышивки и украшения лишь дополняют образ путешественницы, всегда готовой на риск. Детали из меха присутствуют почти всюду, подчеркивая переливы серого и белого цветов. Длина макси, совсем не мешает свободно двигаться и чувствовать себя раскованной, даже внутренне споря с романтическими принтами и полосами. Конечно, не обошлось, и без сюрпризов: лаконичные всплески кораллового и цвета сахарного тростника, расставили восклицательные знаки в нужных местах.
Абсолютный романтик Гальяно, тоскующий по XVIII веку, творит для сегодняшнего дня. Обожает причуды, нагромождает драгоценности, вышивки, бахрому, аппликации - и в то же время может скроить простое платье так, что ни один скептик, не сможет вымолвить и слова. Прирожденный шоумен, известный на весь мир, он может с закрытыми глазами описать все технические тонкости покроя прошлых веков. Свое мастерство, с легкостью мотылька он воплощает в одноименном бренде, чье имя уже стало нарицательным.
Джон - любимец модного истеблишмента, один из самых влиятельных создателей моды в мире. Кроме своей марки, он стал главным дизайнером Дома Диор и дал этому, застывшему в своей респектабельности, гиганту второе дыхание: внес свежую струю, сделал модным и желанным. Продажи растут, бизнес процветает. А на показах в первом ряду собирается целая галерея звезд: от Николь Кидман и Деми Мур до Селин Дион. Еще недавно его называли вундеркиндом. Теперь он - звезда мировой моды, что совсем недавно, очередной раз подтвердилось на официальном уровне: Джон Гальяно стал кавалером Ордена Почетного Легиона. К множеству геральдических аксессуаров, которые так любит дизайнер, теперь добавился еще и орден за заслуги перед Францией.

DressCode january\2011

Karyuk.Siyatovskaya JEWELRY

2010-12-20T13:51:00.004+02:00

photo by Katya Zyeva
Karyuk.Siyatovskaya

Tropical theme ss'11

2010-12-16T21:56:00.000+02:00

Не успели первые холода покрыть наши будние рабочие дни, как уже с нетерпением, возникают мечты о теплом солнце и прогулкам по ночному побережью. Такие вдохновляющие мысли гложут не только обычных зрителей и потребителей красоты, но и создателей ее же, то есть дизайнеров с мировым именем. Для будущей весны они подготовили, как всегда уйму сюрпризов. На фоне разнообразных вариаций кроя и силуэта на первый план вышли совсем декоративные знаки отличия. Декоративные – на первый взгляд, но играющие вовсе не второстепенную роль в восприятии лука в целом.
Мастера своего дела, выпустили на подиум целый калейдоскоп искрящегося цвета. От режущих глаза, ярких оттенков до совсем космических, неоновых тонов, ослепили на этот раз публику. Даже от весьма неторопливой и сдержанной в цветовой гамме, коллекции Celine то и дело долетали лучи оранжа и ультрамарина. Конечно, никто не удивился и на итальянской неделе моды увидеть слепящую бирюзу, фиолетовый, лимонно-желтый и десятки не менее резких тропических красок в показах Gucci и Prada. Колумбиец, Хэйдер Акермэнн продолжил тенденцию геометрических линий из пламенных полос, своих коллег из Милана, показав во французской столице тяжелые буро-алые и цвета индиго, переливы.
Тема тропиков и кричащих мотивов, воплотилась не только в цветовой гамме , но и в другой ипостаси, под названием принт. Разнообразные узоры, рисунки и коллажи появились почти у всех дизайнеров. Список может быть слишком широк, ограничимся лишь самыми смелыми сочетаниями. Balenciaga, Chanel, Etro, Erdem, Dries Van Noten, D&G, Akris, Antonio Marras, Carolina Herrera, Collette Dinnigan, Louis Vuitton, Jean Paul Gaultier – все они, с радостью первопроходца, воплотили безудержные фантазии на тему фантастических цветков и немыслимых переплетений графических элементов. И если, в вышеупомянутых показах прозвучали аморфные иллюстрации и не совсем четкая тематика, остальные труженики в сфере fashion, не побоялись дать конкретные точки отправления, от стилистики летнего света и неординарных изображений. По пиджакам и платьям простого кроя от Stella McCartney, пустили свои корни цитрусовые: лимоны и грейпфруты заполонили все свободное пространство ткани. Кислотные мартышки радостно встречали зрителей, в форме вышивок у Миучии Прады. По блузам Miu Miu неспешно проплывали лебеди, на фоне ассоциативных изображений крыльев бабочек. Экзотические плоды и аномальные природные явления, в виде гроз и молний бесстыдно вспыхивали, как ни водной коллекции, так во второй.
Такая истерия по поводу смелых решений, вовсе не безосновательна, сдержанные телесные отливы хоть и дают чувство уверенности в завтрашнем дне, но совсем не учитывают необходимость радоваться и наслаждаться жизнью. Такая возможность предоставляется, всем неравнодушным, совсем скоро, чем мы можем себя утешить сегодняшними сумрачными днями.

for DressCode

As pierce the soul of the dying days of autumn.

2010-11-29T12:47:00.002+02:00

art by me

"Своя РУБАШКА ближе к телу» или ««серый кардинал» будущего сезона

2010-11-26T00:02:00.001+02:00

Ни для кого не секрет, что мировые показы весна-лето 2011 года уже прошли, и все заинтересованные уже определились с тенденциями на будущий теплый сезон. Что же нового открыли дизайнеры? Скорее, возвратили очередной виток развития модной индустрии и разожгли интерес покупателей. Баеры мультибрендовых бутиков, спешат пополнить витрины своих магазинов рубашками! Да, вы не ослышались, такой любимый и повседневный элемент одежды, как обычная рубашка с мужского плеча, дала волю фантазии известных мастеров своего дела.
От Нью-Йорка до Парижа подиумы модных шоу изобиловали различными вариациями мужских рубах. Так например, совсем не классическая марка Viktor & Rolf назвала свою коллекцию «Симфония рубашки», которая была основана на переработанных элементах белого полотна: манжеты, воротники, запонки и дюжина других мелких деталей были собраны в громадную массу силуэтов, в которых вышагивали модели. Бренд Chloe разрисовал эту часть гардероба яркими цветочными принтами, а креативный директор Balenciaga разместил на своих рубашках россыпь черных точек, золотые украшения на округлых воротничках и окрашенную кожу. Мраморные трещины разлились на стилизованных рубахах Carven, а острые апельсиновые оттенки сменили нежную пастель у Celine, кстати, тот же тропический оранжевый присутствовал и у Yves Saint Laurent. Для авангардных дизайнеров, мужская рубашка уже не первый сезон является стимулом для новых интерпретаций: все помнят эксперименты Maison Martin Margiela с классическим кроем или высококачественные холстовые рубашки Yodgi Yamamoto, так полюбившиеся либеральным кругам покупателей. Ну а Comme des Garcons сделали из такого родного и базового элемента одежды, сложнейший по крою арт - объект.
История современной рубашки насчитывает не одно тысячелетие. Точный год или век происхождения этого вида одежды определить невозможно: ее история теряется на заре цивилизации. Древние писцы не знали официальных костюмов, они просто носили обычную длинную белую рубаху, что, в какой-то мере, явилось истоком нынешнего офисного «дресс-кода». Как и практически вся современная одежда, рубашка берет свое начало из древнего Рима. Прообразом ее можно считать римскую тунику, которую одевали под тогу. Постепенно туника эволюционирует в пестрые и нарядные рубашки, которые так полюбились людям эпохи Возрождения. Особенно в почете были тонкие белые рубашки, которые говорили о том, что их хозяин очень благосостоятельный и чистый душой человек.
Возможно, столь частое возвращение к истокам классического кроя говорит нам о потребности в стабильности и уверенности в завтрашнем дне, а может быть: это лишь тонкий женский ответ на повальное увлечение андрогинностью сильного пола. В любом случае, заимствование типичной части мужского костюма дает массу преимуществ ее обладательнице, во-первых: подготовиться к наступающей весне становится куда проще – стоит лишь одолжить любимую рубаху у своего друга, а во-вторых: кому как не женщинам, предоставляется миссия сломать стереотип об офисных «белых воротничках» и их занудстве, что будет приятно обеим половинам человечества.

Найт и Слиман – честный успех

2010-11-18T15:37:00.001+02:00

Сегодня речь пойдет о фотографах, не в классическом понимании этой профессии, а о совсем новом поколении fashion-фотографии и их представителях. Они, одни из первых прочувствовали переход человечества к клиповому сознанию и поняли, что статическое изображение все больше уходит на второй план, освобождая место динамическим элементам.
Ник Найт (Nic Knight) – один из самых влиятельных фотографов современности. Помимо ведущих Модных Домов, его клиенты - Дэвид Боуи, Mercedes-Benz и Королевский театр Ковент-Гарден. Его работы выставлялись в Музее Виктории и Альберта, галереях Тейт Модерн и Саатчи. Мастер цифровых снимков родился в Лондоне. Поначалу, он собирался идти по стопам родителей, однако потом выяснил для себя, что естественные науки ему неинтересны. По собственному признанию, Найт взял камеру в руки только для того, чтобы знакомиться с девушками на улицах. Когда он понял, что снимать у него получается лучше, чем делать что-нибудь еще, он поступает в Колледж искусств и дизайна. Еще во время учебы он начинает серию черно-белых портретов своих друзей-скинхедов, к которым Ник относил и себя. В1980-м году, альбом становится его дипломной работой, а через два года выходит отдельной книгой. Впоследствии волна успехов захлестнули молодого автора - первый заказ для юбилейного выпуска журнала I-D. Новая серия работ оказывает такое сильное впечатление на арт-директора журнала, Марка Асколи, что в 1986 году он приглашает Найта снять каталог Yohji Yamamoto. Найт развернулся не на шутку, и тут же привлек к проекту художника Питера Сэвилла, что для таких проектов было шагом совершенно новаторским. Команда справилась столь удачно, что сотрудничество с японским брендом растягивается еще на 10 лет, а Найт зарабатывает реноме перфекциониста с безудержной фантазией, который контролирует каждый этап работы. А уж список дизайнеров и моделей, с которыми работал Ник, можно перечислять не одну страницу.
Природной средой для экспериментов, талантливого художника кадра, со средствами коммуникации становится интернет. Самый новаторский из своих проектов фотограф запустил на рубеже веков. SHOWStudio - это модный канал, специализирующийся на прямых трансляциях, видео-инсталляциях, интерактивных фильмах и не только. Для Найта это опытная площадка и одновременно инструмент, с помощью которого можно воспитать новое поколение мультимедийных художников. Аудитория сайта достигает полмиллиона посетителей в день. На SHOWStudio появляются не только первые лица модной индустрии, но и главные герои современного кино, театра и светской жизни. «Стоит мне что-нибудь создать, как я начинаю искать то, чего раньше не видел. Нахожу, создаю и тут же отправляюсь на новые поиски» - рассказывает о своей работе Ник.
Наиболее нашумевшие работы фотографа, в последнее время, неизменно связаны с именем Николя Формичетти – главным стилистом Lady Gaga и креативным директором японского «Vogue hommes». Сотрудничеством с выдающимся стилистом, также может похвастаться и Эди Слиман.
Настоящий феномен современной мужской моды Эди Слиман (Hedi Slimane) буквально заставил мужчин стремительно худеть, ведь для того, чтобы примерить самые бесподобные, но невероятно узкие костюмы от Dior Homme, нужно очень постараться. Таким образом, Слиман буквально оправдал собственную фамилию (Slim man – дословно с англ. «тонкий мужчина»).Но работа на известный бренд не только заставил заговорить о молодом парижанине, как о профессионале своего дела. После ухода Слимана от Dior, он вплотную занялся фотографией. Настоящий талант проявляется во всех сферах культурной жизни, и ошеломительный успех в этой сфере деятельности настиг его, буквально в ту же минуту.
Вместо «ожидаемых» fashion-съемок Эди Слиман выдал феноменальный по интеллектуальности продукт, так не вяжущийся с имиджем успешного дизайнера одежды. Профессионалы были настолько поражены увиденным, что тотчас же причислили Слимана к плеяде выдающихся молодых фотографов. Дело в том, что, как в дизайне, так и в съемках, Слиман начисто лишен романтического подхода в погоне за изобразительным искусством. Никакого вымысла и лишней шелухи. Он не восхищенно ловит эмоции, а хладнокровно фиксирует происходящее. Черно-белые кадры, где грязь и недостатки не маскируются, а лишь документируются. Прекрасная суровая реальность – стала залогом успеха Эди.
Он работал главным редактором газеты «Libération», оформлял обложки альбомов музыкальных групп, таких как Phoenix и Daft Punk, выпустил несколько книг и публиковал свои статьи и фотографии во множестве модных изданий. Француз с тунисско-итальянско-бразильскими корнями изучал политику, историю искусств и швейное дело одновременно. "Дизайнер Года" и "ребенок моды". Его стиль сочетает мужское с женским, его мужские пиджаки с упоением носит Кейт Мосс. В фотографии его почерк, хоть и угловато - шероховат, но удивительно твёрд, благодаря беспрерывной работе над собой.
После Парижа, Слиман перебрался в США, где со своим другом независимым режиссером Гасом ван Сентом организовал проект Young American, представленный публике в музее FOAM. С этого момента Эди больше занят организацией различных выставок. Он проводил выставки Sweet Bird of Youth в Берлине, Париже и Токио, а также в десятках наиболее известных галерей по всему миру. Помимо этого, Слиман не забывает и о собственной марке одежды, которую в ближайшем будущем собирается выпустить в свет.
Свободолюбивых и честных икон модного бизнеса невозможно заставить двигаться неправильной струей. Так и Ник Найт и Эди Слиман заставляют задуматься об успехе, как не о факторе личных амбиций, а как о заслуженном вознаграждении, за свою работу представления прекрасного, своим зрителям. Безграничные стороны таланта, могут проявляться по-разному, нам лишь остается наслаждаться и учиться понимать искусство, в его первозданном виде.

Антон Карюк для DressCode

Игра с гардеробом от Дриса ван Нотена

2010-11-12T12:04:00.000+02:00

Покупателям всегда приятно, когда им предоставляют широкий выбор и не ставят узких границ. Дизайнер Дрис ван Нотен (Dries van Noten) приложил максимум усилий для того, чтобы его клиенты чувствовали себя свободно в его одноименных бутиках и мультибрендовых магазинах. На вопрос: «Что хочет женщина?» - ответить крайне непросто, даже именитым Кутюрье. Поэтому, именно разнообразную, во всех отношениях, коллекцию, Дрис продемонстрировал на осенне-зимний сезон текущего года.
Наиболее успешный, из «Антверпенской шестерки», ван Нотен, всегда отличался своим собственным стилем , успех которого пришелся на 90-е годы прошлого столетия. Наиболее ярким акцентом творчества модельера выделяется использование орнаментов, многослойности и ярких, насыщенных цветов. Дрис, довольно часто прибегает к разработке моделей из специфических материалов, также всем известна его любовь к этническим мотивам и применяет ткани, которые привозят ему из Индии и Африки. Характерные приемы своей работы, он использовал и для холодного времени года.
Осень в этом году пестрит обилием животных принтов: меховые шарфы и подпоясанные жилетки леопардовых пятен, уже не просто могут гипнотизировать взгляд, а перешли в раздел must-have. Хотя вся представленная коллекция, была выполнена без претензии на кричащие модные статусы, но все же главные мировые тренды очень удачно вписались в общий смысл. Успех в том, что он объединил все элементы в таких простых и носибельных образах. Почти в каждом луке, классический силуэт был сопоставлен с очень простыми кэжуал элементами. «Девушка должна уметь комбинировать и играться со своим гардеробом» – говорит дизайнер.
Армейские куртки в комбинации с блузами небесно-серого цвета – агрессивные детали выглядят наиболее выигрышно, на чистом и простом фоне. Противоречия, как основная ставка на победоносное поле – вот основная идея коллекции. Платья из дорогой парчи с узким лифом и широкой юбкой, спортивный крой с неожиданными отложными воротниками, шитые серебром рукава в виде индийской резьбы. Дизайнер скорее искал способ показать перестановку элементов гардероба: демонстрация того, что тотал-лук вовсе не обязателен. Платье в стиле пятидесятых с серой холстовой сумкой или пиджаком из верблюжьей шерсти, брюки-галифе с классическим пиджаком и даже милитари с крокодильей кожей делают из обычного наблюдателя настоящего модника.
Традиционность образа не исключает свежесть и новизну восприятия. Три года назад американское издание «The New York Times» признало Дриса Ван Нотена одним из самых утонченных и интеллектуальный дизайнеров. Он предпочитает создавать коллекции путем «вещь к вещи», оставляя за клиентом возможность, быть индивидуальным, а не подчинять всю коллекцию какому-либо выбранному силуэту или отдельной теме. Дизайнер дает нам уникальное право экспериментировать этой зимой, коим обязательно стоит воспользоваться!

Антон Карюк для DressCode

My illustration for the winter issue Art Nouveau magazine

2010-11-09T19:59:00.000+02:00

Art Nouveau magazine (print version)

my plates

2010-11-01T21:03:00.000+02:00

my work

Геральдические маски от Sadak

2010-10-31T00:51:00.000+03:00

Рассуждения на тему скрытия собственного облика под масками, которые мы одеваем каждый день: для друзей, сотрудников и т.д. , давно уже зашли в тупик, и не приправлены тем соусом, который раньше оставлял острое послевкусие. От съемок около годичной давности авангардных журналов до последнего видео Lady Gaga.
Так молодой сербский дизайнер, Саша Ковачевич выбрал геральдические символы своей родины, для вдохновения и создания масок с двуглавыми орлами, заменяющими стилистику молодых лиц моделей. Плюсом, таких экспериментов является, возможность каждому попробовать себя в роли театрального костюмера. К тому же, хорошие примеры важны, как например, Саша, выпустивший под брендом Sadak, иллюзорные принты и геометрический крой на подиум берлинской недели моды. Отдаленное воспоминание о Генрике Вибскове, работающего на грани искусства и моды, лишь помогло марке Sadak, войти в пятерку, наиболее успешных молодых дизайнеров, в этом году. При расстановке первых мест, в жюри, участвовала Даян Перне, к мнению которой, думаю, стоит прислушаться.

Антон Карюк для NewChoiceGroupe

Честный фотограф Ryan Mcginley

2010-10-31T00:48:00.000+03:00

Свободный художник. Это понятие смело можно применить к американскому фотографу, Раяну Макгинли. Не обременённый стереотипами и рамками приличия, Раян делает честные и свежие работы, как на заказ для именитых брендов, так и просто для удовлетворения своего творческого начала. Окончив, знаменитую Parsons School of Design, Раяна настигает волна собственных выставок и лестные отзывы в прессе. Три года назад, фотограф отправился в долгосрочное путешествие по каньонам и живописным уголкам штатов, со своей командой и моделями. Было сделано 150000 фотографий, из которых, после тщательного отбора было выбрано всего лишь 50 замечательных кадров. Кстати, моделью в безумных проектах, от Ryan Mcginley может стать каждый, необходимо лишь заполнить анкету и быть открытым всему новому, не боясь изменить своим принципам.
Винтажная порнография и спортивные мотивы служат Раяну, незаменимым источником вдохновения. Обливаясь струями грозового облака, бежать из-за всех сил под палящими лучами солнца и перескакивать через острозубые скалы – таковыми навыками пропитан образ Макгинли.

Антон Карюк для NewChoiceGroupe

Сиюминутная вечность

2010-10-31T00:46:00.000+03:00

Фотографов fashion-сьемок не очень много. Хороших мастеров своего дело и того меньше. Ярким представителем, искусного выполнения, своей неординарной работы, является Рене Хебермакер (Rene Habermacher). Рожденный в Швейцарии и проживающий в Лондоне, в сердце хранит любовь к Греции – таков тризубец родных домов художника в душе. Именно с иллюстрации началась карьера Рене. Творческие поиски и эксперименты, вылились в новое увлечение, которое переросло в дело всей жизни – фотографию. Бессмысленно перечислять множество имен известных дизайнеров и журналов и корпораций-гигантов, в помощь которым пришел Рене Хебермакер. Его седьмое чувство к эстетике кадра и нюансным переливам света и тени, помогли сделать успешную карьеру в жестких рамках, сиюминутных рекламных компаний, стараясь превратить их в крупинку вечности.

Винтажная Европа

2010-10-25T13:47:00.001+03:00

Иногда, принятые стандарты, спустя 20-60 лет переворачивают сознание и наполняют жизнь новыми ощущениями. И чем больше времени проходит, тем острее впечатления от некогда обычных повседневных вещей. Имя этому явлению — vintage.
Поездки в Европу могут стать для начинающего коллекционера великолепной возможностью для открытия удивительного явления - "блошиных рынков" с их старинными ярмарочными традициями. В Великобритании они называются Flea market, Flohmarkt в Германии, Marche aux puces во Франции. Быть в Париже и не посетить знаменитые на всю Европу puces de Paris — («la puce» — по-французски означает «блоха») — для многих будет непростительной ошибкой. Самый знаменитый и самый крупный блошиный рынок Европы и, конечно, Парижа - Saint-Ouen. Именно он в середине позапрошлого века, впервые получил официальное признание городских властей и попал на карты и в путеводители. Так что Сент-Уан можно по праву считать мировым каноном стихийной уличной торговли, зачинателем моды и традиций. Сегодня Saint-Ouen – это 17 километров проходов, 2000 прилавков и 40 ресторанов. В секции Marche Malik выставлена винтажная одежда. Редкие и необычные вещи – за этим сюда, ведь даже знаменитый своей экстравагантностью модельер Джон Гальяно признавался, что черпает вдохновение именно в Marche Malik.
Более известного рынка винтажной одежды Лондона, чем Portobello Road тяжело найти во всем мире. Одежда, аксессуары, украшения из всех стран мира и сокровища с бабушкиного чердака. Поиск ценных изделий должен быть вооружен лишь невероятным стремлением отыскать что-то уникальное. И не забывайте главный принцип старьевщиков всей Европы – «Торг уместен!»
Стокгольм, являясь родиной понятия «сток» в одежде, может предложить ценителям такой категории вещей огромный выбор товаров в магазинах винтажной, стоковой и подержанной одежды. Жители первой «экологической столицы Европы» относятся без предубеждения к комиссионным товарам, они уверены, что товары в духе винтаж и подержанные вещи являются дешевой и экологически более благоприятной альтернативой новой одежде. Основные точки продаж вещей с историей «59 Vintage», «Mint & Vintage» и «Modern Retro»
В выходные почти все магазины Мадрида закрыты, но торговля не замирает, она выплескивается на улицы старого города. Знаменитый рынок Rastro, растянувшийся на несколько кварталов может предложить покупателям и фамильные ценности и платья прошлых веков.
Берлинский Flohmarkt, в основном привлекает молодую публику – тут, как говориться, нужно «копаться» чтобы найти действительно редкую одежду прошлого века. Но ваши ожидания будут вполне оправданы, если вам попадется концертное платье 20-х годов прошлого века, или скажем брошка с распродажи фамильного замка.
В несомненно европейском городе Вене, базар - культурный феномен и традиция, от которой горожане отказываться не собираются. История венских рынков началась около 1150 года, когда резиденция - тогдашних правителей Австрии - была перенесена в Вену. На рынках старинных вещей, не только "отовариваются", но и проводят время: торгуются и спорят, как положено многовековой традицией, узнают новости и "показывают себя".
Чтобы почувствовать настоящий португальский колорит, надо обязательно побывать на одном из винтажных базаров Лиссабона. «Воровской рынок» (Feira da Ladra) - получил свое название из-за происхождения вещей, которыми здесь раньше торговали. Сейчас это место, где можно найти разнообразные и зачастую неожиданные товары: уникальную одежду южной Европы, привезенные сокровища швейного мастерства, а также вневременные костюмы старой интеллегенции.
Массовое увлечение винтажом повсеместно. В маленькой Дании расписание блошиных рынков на неделю печатается в провинциальной газете. В различных городах соседней Польши, ежемесячно проводятся ярмарки, где продажа старинных одеяний входит в обязательную программу.
Не существует четкого определения понятия "винтаж". Ясно одно — это не просто старые вещи, а самые лучшие вещи своего времени, отражающие настроение и стиль прошлой эпохи. Платье с историей — не просто обновка, это воспоминания и мечты, может быть, ваших бабушек или неизвестных "богемных" дам. Тем более, все прекрасно помнят – что мода имеет спиралевидную форму и будет повторяться еще не раз. Возможно и ваш гардероб когда-нибудь попадет в руки коллекционера.

Антон Карюк для DressCode 10\2010

Rag & Bone: возвращение к истокам

2010-10-25T13:45:00.000+03:00

Американская мода всегда славилась бережным отношениям к удобству и качеству своих изделий. Этим главным качеством жителей Нового света объясняется успех молодой марки Rag & Bone. Созданный в 2002 году бренд, ставил перед собой вполне определенную цель: делать повседневную одежду, которую близкие друзья будут с удовольствием носить. Не имея профессионального образования в области моды, Маркус Уэйнрайт (Marcus Wainwright) и Дэвид Нэвилл (David Neville) вплотную обучались процессу создания джинсов. Они были уверены, что в дэниме воплощены история, аутентичность и базовые принципы классической рабочей одежды своих земляков — то есть, именно то, что они хотели отразить в своем дизайне.
На New York Fashion Week, дизайнеры показали коллекцию в стиле кэжуал. Уже со времен 20-х, 30-х годов никто так удачно не одевал женщин с мужского плеча. Серые меланжевые жилеты от костюма «тройки» весьма логично смотрелись на незаправленых клетчатых рубахах. Мускулинные пиджаки с лацканами и выточками, в стиле клерков с Wall-street, чередовались с орнаментальными шарфами. Кстати, на шарф – как на базовый элемент образа в холодное время года, делают ставки большинство известных марок. При этом модификации такого простого аксессуара, могут быть настолько разнообразными – насколько позволяет собственная фантазия и вкус. Так, например: Rag & Bone включили в свой тотал-лук почти все вариации данного объекта: от узких вязанных полосок, до многослойных пончо.
Каждый новый сезон дизайнеры находятся в поиске как инновационных, так и классических материалов для своей коллекции, комбинируя которые, Rag & Bone создает вещи современные, но при этом кажущиеся весьма современными спустя несколько лет. Также бренд работает с именитыми производителями и поставщиками — среди них Martin Greenfield Tailors из Бруклина, Norton & Sons с Сэвил-Роу и Waterbury Button, старейший производитель пуговиц в США — мастерство и проверенные временем технологии которых вносят свой вклад в создание коллекций.
После показа, Дэвид Невилл сказал: "Сейчас ключевой момент для нас, мы попытались показать всю красоту наших женщин в проделанной работе". Это был первый раз, когда амбициозный дуэт представил свою коллекцию такой, какими они мечтают видеть прекрасный пол: укутанными в пледы из твида, вдохновляющих на сильные и смелые поступки своих мужчин. За громкими рассказами о сильном духе Америки, мастера не забыли и про удобство своих клиентов: на поясах, представленных моделей, висели миниатюрные мешочки для iPhone, BlackBerry, и стек для кредитных карт.
Что же будет носить девушка этой осенью? Зеленый пиджак из натуральной шерсти на джемпер-балахон и шорты с подкатанными манжетами или свитер-платье с базовой белой футболкой?.. Верхняя одежда представлена курткой с камуфляжным принтом (реверанс в сторону, так популярной сегодня, эстетике «милитари») и водонепроницаемой паркой с меховым капюшоном, марка заинтересована в высокотехнологичных тканях, как никогда. Что касается аксессуаров, они включают в себя вязанные мешки, рюкзаки и обязательные в холодное время года – теплые гетры.
Возвращение к истокам - именно этот принцип лег в основу философии марки, стал определяющим понятием о том, какой может и должна быть одежда. Руководствуясь этим, марка сосредоточила все свое производство в США, на фабриках, шьющих одежду так же, как и 50 лет назад.

Антон Карюк для DressCode 10\2010

Рукотворное мастерство Мартина Визера

2010-10-24T17:26:00.000+03:00

Коллекция Мартина Никласа Визера (Martin Niklas Wieser),основана на идеи демистификации интимных сексуальных фантазий и опровержение порнографических стереотипов. Настроение лукбука пропитано чем-то зловещим и темным. В структуре самой коллекции можно наблюдать, что каждый элемент имеет свой собственный характер. Одежда разработана в Берлине и вся выполнена вручную высококвалифицированными портными. Древнее ремесло портных, играет очень большую роль в изготовлении отдельно взятых частей. Кроме того, ручная вязка и окрашивание ткани, для каждой модели выполнено в разных техниках. А фотограф Рик Бюргер передал переживания автора своим зрителям.
Мартин Никлас Визер работает на нграни моды и искусства. Каждый его проект, основан на идее преемственности с прошлых работ, а не на типичных сезонных коллекций. Поэтому, каждый раз совершенствуясь, дизайнер, делает одну большую работу. Целью художника является создания автономных продуктов с учетом высоко качества и эстетической точки зрения на моду в целом. Ведь «искусство и мода, должны быть тождественными понятиями» - как уверяет Мартин. Сотрудничество с такими лейблами, как Бернхард Уиллхелм и Interseason, явились важными аспектами образования марки MNW.

Вызывающая нагота от Кэти Галлахер

2010-10-24T17:25:00.000+03:00

Не многим, посчастливилось вырваться из американской глуши. Ярким примером является молодой нью-йоркский дизайнер Кэти Галлахер (Katie Gallagher). Закончив The Rhode Island School of Design, Кэти лишь недолгое время работала на бренд Anna Sui. После чего собственное видение моды и эстетики одежды, позволило вырваться в одиночное плавание. С 2008 года, молодая и дерзкая, представляет свои полноценные коллекции, под скрупулезной лупой авангарда и больничного стиля. Нося фамилию солиста группы Oasis, и не быть, связанными кровными узами, все таки можно провести параллели с эксцентричным поведением и характерным стилем исполнения, что так любимо интернет - сообществом. Последний лукбук дизайнера, выполнен в футуристической манере с использованием корсажей, спандекса и корсетов телесного цвета. "Видение уединённого холода сексуальности и вызывающей наготы" – так описывает свои творения Кэти. Новые идеи от дизайнера можно наблюдать на www.katiegallagher.com

Эмоции для мужчин

2010-10-24T17:19:00.000+03:00

Несмотря на слишком быструю изменчивость тенденций, дизайнеру Дамиру Дома, не грозит стать неустойчивым символом. На неделе мужской моды в Париже, которая прошла не так давно, он представил новую коллекцию. Как всегда в серых и нейтральных тонах, с многочисленными косыми разрезами и неправильным, но таким притягательным кроем. Как сам художник комментирует свою новую работу: «Я хочу быть создателем вневременной одежды, для меня не столь важно быть именно дизайнером одежды, я больше заинтересован в процессе создания чего либо. В мире моды лишь особенные инструменты для этого.»
Хорват Дамир, все более весомое место занимает в обсуждениях новых коллекций и из разряда «новые имена» уверенно занял, свою неповторимую нишу в мужском дизайне. Концепт-магазины стремятся видеть бренд Damir Doma на своих полках. Молодой и дерзкий, отказывается присоединиться к большим корпорациям, так как именно свой художественный вкус он может передать только в свой продукт – это и есть то необычное, что он может подарить миру, эмоции и чувства.

Антон Карюк для NewChoiceGroupe

Inhabited by centaurs

2010-10-23T16:54:00.000+03:00

me by Masha Makarenkova

Сломанная красота новых винтажных фотографий

2010-10-12T18:22:00.001+03:00

Фотограф Чедвик Тайлер (Chadwick Tyler) создает великолепные, декадентские фотографии. Его последняя выставка под названием «Тиберия», была показана зрителям нью-йоркской галереи. Для своей первой выставки, художник создал ряд оригинальных черно-белых фотографических портретов изображением выразительных и угрюмых, красивых женских персонажей. В Тиберии, Тайлер сопоставляет тайны неизвестности старинных изображений с четкостью и глубоким волнением. Ярость, экстаз, истерия и спутанность сознания являются, своего рода, лексиконом сломанной красоты. Интенсивное чувство одиночества подчеркивает Тиберия. Кинематографическое освещение наводит на мысль о широком спектре исторических и социальных классов.
"Это было важно для меня иметь широкий спектр талантов из наиболее авторитетных моделей и тех, для кого карьера только начинается» - объясняет фотограф свой выбор в пользу женской красоты. Именно благодаря тщательному подбору, даже не моделей, а скорее актрис, снимки вышли безупречными.
Американский фотограф, Чедвик Тайлер стал известен в мире искусства и моды в очень короткие сроки. Недавно он снял для Levi's и Bershka рекламные компании, а последние работы публикуют Elle, V magazine, Vogue и другие, не менее известные печатные издания.

Самоотверженность снимков от Cameron Krone

2010-10-12T18:16:00.000+03:00

Не удивительно, что фотограф Камерон Крон быстро поднимается по лестнице успеха, с его именем ассоциируется едва ли, не каждый второй снимок, сделанный для рекламных компаний и глянцевых изданий. Камерон ищет вдохновение разнообразными способами: дружит с моделью Кейт Мосс, предпочитает минимализм Хеди Слимана, покупает Dior, смотрит на актриссу Киру Найтли в местном кинотеатре, читает Visionaire. Этот список можно продолжить, но стоит ли, если его работы говорят сами за себя, в подтверждении таланта мастера.
Еще, будучи студентом, молодой фотограф был ассистентом Марио Сорренти, Крейга Макдина и Натаниэля Голдберга в работе над журналом Vogue. Сейчас список его клиентов увеличивается в геометрической прогрессии: YSL, Lancome, Ralph Lauren, V, VMAN, журнал Elle, Yigal Azrouel и т д.
«Я стараюсь, вдохновить людей своей работой, особенно в моем блоге. Я стараюсь, чтобы мои работы символизировали доверие и внутреннюю веру в себя. Чтобы никого не волновало чужое мнение, я хочу дать шанс сформировать каждому собственное чувство» - вдохновлено рассказывает о своих снимках, фотограф Камерон Крон.
На пике популярности, молодых фотографов, очень сложно определить настоящие таланты, из огромного количества предлагаемых услуг. Лишь личное отношение к своему делу, показывает настоящий профессионализм и надежду, на изрядное повышение планки мастерства, благодаря усилиям самоотверженных художников.

Антон Карюк для NewChoiceGroup

dears by dears

2010-10-12T13:31:00.002+03:00

me & Lena by Posternak

Серферские краски от Ashish Gupta

2010-10-01T22:27:00.001+03:00

Всем известно, что модная индустрия, все больше, попадает под харизматичное влияние Азии. Лишним тому доказательством, является индийский дизайнер Ашиш Гупта (Ashish Gupta). Космополит в душе, который родился в семье врачей города Дели. Окончив обучение в академии Central Saint Martins, и построив далекие планы на развитие своего бренда, дизайнеру пришлось натолкнуться на ряд препятствий. Испытания всегда устроены для полной, последующей отдачи хозяину.
Коллекции Ашиша, пестрят разнообразностью и эклектикой. Яркость принтов, покроя и идей, завоевали огромную аудиторию поклонников. Мадонна, Келли Осборн, Тори Амос, и еще не один десяток мира селебрити, заказывают свои наряды именно у Ашиша. Благосклонность знатной публики, обусловлена уверенностью в неповторимости и свежести образа. Круизная коллекция, взорвавшая подиум серферскими красками и необычными решениями силуэта и дерзкими слоганами заставляет забыть проблемы и всецело отдаться соблазну расслабления и отдыха.

Антон Карюк для NewChoiceGroup

Черно-белый Asher Levine

2010-10-01T22:24:00.001+03:00

Гротекс и декаданс всегда вкусен и почитаем зрителями. Так молодой американский дизайнер Ашер Левин, использует все инструменты, чтобы подчеркнуть главенствующий порядок и воплотить в жизнь, замыслы конструкторов. Живая кожа, рваные края и нагая плоть, уже не воспринимаются, как нечто выдающееся - скорее как должное. Любительница авангарда и эпатажа Леди Гага, поддалась искушению, и тесно сотрудничает с Ашером. Благодаря чему, 22-х летний дизайнер ворвался на Нью-Йоркский подиум из штата Флорида.
Успех всегда не возникает из пустого места. С 10 лет Ашер занимается выкройками и занимает призовые места в конкурсах молодых талантов. О своей последней коллекции вдохновленный мастер говорит: « Я хотел объединить структурность ткани с текучестью. Я обрезал кожаные куртки выше, что делает силуэт более и более сексуальным. Когда сливаются две крайности, получается прекрасный образ. Этой коллекцией, я предлагаю мужчинам приглушенный стиль, который отлично смотрится с кожаными куртками. Я также одержим использованием многих шкур животных, в особенности лисы и каракуля.»

Антон Карюк для NewChoiceGroup

Basic

2010-09-29T21:35:00.002+03:00

photo: Lena Shkoda
style: Anton Belinskiy
make-up: Slava Chaika
hairstyle: Linda Polyektova
models: Helen Logvin & me

HB!

2010-09-26T16:07:00.001+03:00

HB by Gille

looking like a mirror

2010-09-23T22:48:00.000+03:00

me & Lena by Gille

Geometry2

2010-09-04T23:08:00.000+03:00

make: Ivanna Kimach, Yana Savtira
hair: Katya Bohan
accessory: Enteni Karyuk
model: Karin Idany
Photo: Juliko Khristinyk

Geometry

2010-09-03T22:43:00.001+03:00

make: Ivanna Kimach, Yana Savtira
hair: Katya Bohan
accessory: Enteni Karyuk
model: Samanta Dodu
Photo: Juliko Khristinyk

Marc Jacobs

2010-09-03T22:41:00.001+03:00

Гранжевый шик от Marc Jacobs

Влияние личности Марка Джейкобса на мировую fashion-индустрию трудно преувеличить. Где бы не задержался, дизайнер, вокруг воцарялась аура успеха и обожания, вряд ли это связано с раздутой популярностью - скорее всего причиной всему служит потрясающее чутье и великолепный талант.
Родившись в Нью-Йорке, молодой Марк воспитывался бабушкой, которая с трепетом и нежностью передала своему внуку навыки вязания спицами. Благодаря собственноручно рукотворно созданным свитерам, начинающий дизайнер получил свою первую в жизни премию «Золотой наперсток», будучи учеником знаменитой школы дизайна Парсонс. В 21 год с отличием закончив учебное заведение, Джейкобс, устроился в фирму Ruben Thomas Inc., для которой, осенью 1985 года, разработал довольно успешную коллекцию «Sketchbook».
Владельцы были недовольны новаторским подходом и молодежным стилем художника, и уволили его в день презентации, хотя потом одежда была с восторгом принята зрителями, и на тот момент стала наиболее покупаемой и обласканной прессой. А уже через два года он начинает работу над идеями для собственной одноименной марки.
Его вторая коллекция «падающие звезды», снова взбудоражила умы журналистов и произвела нескончаемые разговоры о восходящей личности. Отзывы о золотых юбках и футболках из овчины, от осторожного шептания до открытых комплиментов, дали стимул, Марку продолжить начатое дело. Веселые вечеринки в клубе «Студия 54», куда дизайнер попал, когда ему еще не исполнилось 16 лет, вседозволенность и открытые жизненные принципы, вдохновили мастера на новый, никому неизведанный стиль «помятой роскоши». Его одежда выглядела растянутой, напоминающая об андеграунде, но всегда была выполнена из самых роскошных и дорогих материалов. Такая эклектика образов привлекла ни одну знаменитость, выбрать на свои торжественные события именно платье от Marc Jacobs. Особенности стиля «гранж», также дело рук Джейкобса. Именно он, выпустил цветочные платья в союзе с армейскими ботинками, сочетание которых любимы многими и по сей день.
В 1997 году модельер стал креативным директором Дома моды «Louis Vuitton». Впервые Марк создал для этой марки линию готовой одежды. Для своих рекламных кампаний модельер привлекает неординарных личностей. Например, для кампании осень-зима 2008 года он поработал со знаменитым российским дуэтом «t.A.T.u.», а до этого дизайнер создал рекламную кампанию с Викторией Бэкхем (Victoria Beckham). На данный момент под маркой «Marc Jacobs» выпускаются такие линии как «The Marc Jacobs Collection», «Marc by Marc Jacobs» и «Little Marc» (линия детской одежды). Работа Джейкобса началась с дизайна секретных логотипов LV на рубцах костюмов, подошвах ботинок и «фирменных» пуговицах. Затем последовало творческое переосмысление всей символики Louis Vuitton, которое, впрочем, пошло на пользу классическому бренду, специализирующемуся ранее, лишь на дорожных аксессуарах.
В 2001 году Марк удостоился целых 7-ми премий CDFA. Его дух противоречия опять заговорил в нем. Например, в противовес модному тогда стилю «милитари» он создал образы неоджентельмена, выпустив на подиум моделей в чёрных кожаных бушлатах и полосатых рубашках.
Но не только на подиуме, дизайнер демонстрирует свое смелые принципы и отношение к жизни. До этого тщательно скрывавший свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, сейчас он уверенно заявляет — юбка и обувь на каблуках не должны быть прерогативой женщин: «Мне нравится носить юбки и высокие каблуки, и прочие вещи в этом роде. Я не вижу в этом женских страданий. Скорее, женщинам досталось все самое веселое». Более того, похоже, юбка стала излюбленным предметом одежды Марка, ведь все чаще он появляется на показах и в повседневной жизни именно в ней. А рекламные бигборды Европы, пестрят изображением полураздетого дизайнера.
Выросший из отвязной подростковой помятости до городского шика, Марк Джейкобс готовит нам новые сюрпризы. Стоит быть готовым, поверить на слово заслуженному гению моды.

Антон Карюк для DressCode

Анна Сосновская: прямая речь

2010-09-03T22:37:00.001+03:00

Омоде в Украине говорить нелегко, о мужской —
особенно. Впрочем, я и не ищу легких путей. Из-
вестно, что в вопросах внешнего вида мужчины
куда менее склонны к экспериментам, чем женщины, —
это усложняет задачу дизайнера. Вовлечь потребителя
в процесс работы над собственным образом, привить
вкус, сломать существующие стереотипы стоит немалых
усилий. Все это нисколько меня не пугает. Мне интерес-
но работать с мужчинами, потому что именно работа с
противоположным полом дает уникальную область для
изучения: я хочу понять, о чем думает мужчина и чего он
хочет. Стоит уточнить, что в этом увлекательном про-
цессе мы не равняемся на украинских или любых других
мужчин: моду, как мне кажется, трудно отнести к какому-
либо государству, она не знает границ. Нашей задачей
является создание продукта, который будет интересен
самой широкой массе. Планы наши велики и не ограни-
чиваются Украиной, но говорить о чем-то конкретном
пока рано. Если же размышлять о потребителе в Украи-
не, то мы становимся свидетелями его появления.
Мужчина от Sosnovska, как я его вижу, должен быть
мыслящим, знающим себе цену, гармоничным челове-
ком. Представления о такой личности воплощаются в
нейтральных цветах, которые преобладают в одежде на-
шей марки. С нейтральными цветами работать намного
сложнее, но я (как и те, для кого эта одежда создается) не
приемлю пестрых, кричащих тонов. Это, на мой взгляд,
не способ выражения и не дизайн. Следующая коллек-
ция будет выполнена в той же сдержанной цветовой гам-
ме и в той же стилистике со щепоткой меланхолии. Мы
стремимся к тому, чтобы образ от Sosnovska получился
целостным, и каждый элемент был отголоском внутрен-
него мира человека. У каждой коллекции существует
общая идея, но одного источника вдохновения нет. Их
очень много. Я начинаю работать над коллекцией задол-
го до пошива: первые идеи и наброски появляются сразу
после того, как предыдущая увидела свет. Что касается
последней коллекции, многие оценили ее как андрогин-
ную. К идее андрогинности я толерантна, но в корне не
согласна с такими замечаниями. Женщины часто про-
сят меня сшить «аналогичное» для них, и мы уже заду-
мываемся над этим, но работа не так проста, как может
показаться. Женщина не может логично смотреться в
мужском образе.
Над брендом Sosnovska работает целая команда, и ра-
ботаем мы очень много. Работа давно вышла за пределы
основного рода занятий и поглотила почти все свобод-
ное время. Наверное, так и стоит относиться к той про-
фессии, которую любишь. Изредка, конечно, выдается
день, который мы называем «днем деградации», но
даже в этом случае избегать разговоров о работе не полу-
чается. Наш коллектив — большая семья. Делать акцент
на одной личности несправедливо, и мы не приемлем
агрессивный пиар, который зачастую заключается в ре-
кламе личности самого дизайнера, а не его творчества.
Потребителю навязывают те или иные имена, и неис-
кушенный покупатель, приобретая вещи, не вникает в
концепцию дизайна и не осознает, что надевает.
Сейчас мы в поиске байеров, ведем переговоры и ве-
рим, что все получится. Мы планируем расширяться и
выходить на новый уровень: от единичных продаж к бо-
лее широкому кругу покупателей. Понимание или даже
стремление понимать одежду присущи очень немногим.
Мы надеемся, что молодые люди смогут дорасти до это-
го. Кроме того, надеемся на появление грамотных жур-
налистов. В данный момент профессионалов в области
женской моды наперечет, что уж говорить об освещении
мужской. Для этого пока нет необходимой площадки.

Текст: Антон Карюк, Ксения Афанасьева
PF

Catherine Baba: interview

2010-09-03T22:32:00.000+03:00

Кэтрин, по вашему мнению, какими базовыми принципами должен обладать стилист?
-Он должен стремиться создавать красоту и всегда тянуться к прекрасному!
Вы когда-нибудь увольняли с работы, и каковы причины были для этого?
-Конечно. Мода – это не всегда праздник, существуют и рутинные проблемы.
Конечно, мы обязаны спросить о ваших удивительных работах. Ваш стиль всегда вдохновлен эстетикой 30-40 годов прошлого века. Вы думаете, что стиль всегда должен быть проверен временем?
-Все созданное, становится классикой лишь после переосмысления и проверкой поколениями! История движется по спирали, и никогда не стоит забывать о ней, но и повторять также. На прошедшее время, нужно смотреть через призму сегодняшнего дня.
Что Вас вдохновило на создание последних работ?
-Сейчас, я все больше думаю о рефутуризме, это очень увлекательно.
На все показы вы приезжаете на велосипеде, ваш выбор средства передвижения – это дань экологии или просто удобство?
-Конечно, я пытаюсь заботиться об окружающей среде, и делать, то что в моих силах. Тем более, я могу быть за 10 минут в любой точке Парижа!
Кто ваш любимый дизайнер? (За исключением тех, с которыми вы работали, Moschino и др.)
-Безусловно, господин Ив Сен-Лоран.
На кого, по вашему мнению, стоит обратить внимание, из начинающих дизайнеров?
-Очевидно, Рикардо Тиски и Хайдер Аккерман, заслуживают особого внимания.
Какие книги или фильмы вдохновили вас в последнее время?
-Фильмы Феллини и повести Трумена Капоте всегда являются неиссякаемыми исотчниками для новых идей.
Вы любите тюрбаны. Почему?
-Я люблю тюрбаны, различные головные уборы и аксессуары. С ними жизнь превращается в игру, а я люблю играть!
Расскажите о других ваших увлечениях?
-Я очень люблю Жизнь, именно с большой буквы, во всех ее проявлениях!
Какие у тебя планы на ближайшее будущее?
-Я все время думаю, о своей коллекции.
Название одного качества, что способствовало вашему успеху?
-Конечно же, любовь!

Антон Карюк для Playing Fashion

Diane Pernet: interview

2010-09-03T22:22:00.002+03:00

photo by Hassan Havier

Даян, что вы думаете по поводу развития модных столиц в развивающихся странах?
-Я всегда с любопытством слежу за их развитием, ведь новый ветер может дуть только из новых мест.
Париж – столица моды, вы собираетесь навсегда остаться во Франции? Или в будущем есть какие –то планы сменить место жительства?
Я очень счастлива в Париже, мне было 19 с половиной лет, когда я сюда переехала, и нет другого места, в котором я хотела бы жить. Если, что-то изменится в будущем, я обязательно дам вам знать.
Черный навсегда?
- Для меня, да!
Ваш активно публикуетесь на вашем сайте, и ведете активную жизнь в интернете, вы думаете печатные издания со временем умрут?
- Надеюсь, что нет, я думаю, что журналы будут становиться более похожими на книги и появятся больше экспериментов с текстами. А хорошие книги, как вы знаете никогда не устареют. Конечно же они не будут столь популярными как и интернет, но это не значит что они исчезнут полностью. Просто, глянцевые издания немного переориентируются.
Какие тенденции в моде, на ближайший год, можно ожидать, по вашему мнению?
- Это будет блюдо с инновационными материалами, прогрессивной закуской и перчинкой проблем окружающей среды, политое транссезонным соусом.
Вы ведете огромное количество разноплановых проектов, связанных с модой. Работа над каким проектом нравится вам больше всего?
- Сейчас мое внимание приковано к кинофестивалю моды ASVOFF.
Какой художественный фильм вы посмотрели в последнее время?
-Совсем недавно пересмотрела короткометражный фильм братьев Квай «Улица крокодилов», очень специфическое кино.
Вы занимаетесь проектом, связанным с кинематографом, с участием Тави Гевенсон. Вам не сложно работать с ребенком?
-Я пыталась найти молодого режиссера. И вместе с этим, я подумала, что интересно было бы узнать мнение Тави на фильмы. Она любит кино, с таким же увлечением, как и я. Конечно, перспективы у нас разные, но получиться хороший проект, о котором я смогу рассказать немного позже.
Если, вспомнить Тави, возникает вопрос: блоггеры – это новое поколение модных критиков?
-Они, конечно, имеют право голоса и, что интересно, что они являются теми людьми, которые искренне любят моду, и по этому вопросу, излагают свою точку зрения как потребители. Это делает их интересными, как и для будущего модной индустрии, так и для сегодняшних рекламодателей.
Современное искусство вдохновляет моду, или наоборот?
-Я думаю, что это, в первую очередь, обмен опытом.
Как вы себя смогли бы описать для наших читателей?
-Я жутко любопытная, чувствительна и открыта всему новому.
Если бы вы попали на необитаемый остров, какую единственную вещь вы бы взяли с собой?
-Конечно же, мой ноутбук,(смеется).

Антон Карюк для Playing Fashion

Chadwick Tyler

2010-08-14T02:48:00.000+03:00

Сюрреалистические образы фотографа Чедвика Тайлера

Фотограф Чедвик Тайлер (Chadwick Tyler) создает великолепные фотографии, приправленные смесью специй из декаданса и тайны. Своей единственной страсти - фотографии, он привык отдаваться без остатка, поэтому и снимает на свой фотоаппарат девушек в сюрреалистических образах. Впрочем, падок он и до всего красивого, эротического и мистического. Родившись в предместье штата Флорида, фотограф заявил о себе лишь в 2005 году, переступив свой 30-летний рубеж. Взволновавшая многих критиков и посетителей, выставка «Tiberius» в Honey Space Gallery, моментально оправдала надежды молодого таланта на успешное будущее. Художник создал ряд оригинальных черно-белых фотографических портретов, изобразив весь спектр выразительных и угрюмо-красивых женских персонажей. В Тиберии, Тайлер сопоставляет тайны неизвестности устаревшего изображения с четкостью и глубоким волнением. Ярость, экстаз, истерия, спутанность сознания, вялость, усталость и плач – именно эти чувства сопутствовали серии снимков и являлись, в своем роде, лексикой для необъяснимой сломанной красоты. Интенсивное чувство одиночества подчеркивает Тиберия. Смертность, вызванная кинематографическим освещением, завораживает зрителя.

Наверное, поэтому, ряд дизайнеров и сетевых глянцевых журналов обратили свой взор на необычного и харизматичного фотографа. Фотосессия Чедвика “French Revue de Modes», открыла миру новые лица. Фотограф снял моделей, которые валялись в провокационных позах и подозрительно смотрели на объектив. Черно-белая цветовая палитра, лишь повышает общий зловещий вид, что связывает всю коллекцию вместе.

Весенняя рекламная компания текущего года, бренда Bershka, использовала мастера, чтобы передать спокойную атмосферу коллекции, через призму и стереотипы летнего отдыха. Завораживающее видео для Marc by Marc Jacobs, также, дело рук Тайлера. Фотограф обладает прекрасным чутьем в подборе лиц для своих работ, так, например для Джейкобса работала модель Фрея Беха Эрихсен (Freja Beha Erichsen), чьи характерные черты лица подчеркнули и добавили шарма промо-видеоролику. Его последние работы для Levi’s, фотошуты, снятые специально для журналов «Dazed and Confused», «The Last Magazine», «French», «V» и «Grey» не только придают популярности фотографу, но и возводят сам принцип модной фотографии на более высокую ступень, к которой теперь должны тянуться остальные. А в скором времени, нас с вами ожидает совершенно новая, работа фотографа и американского дизайнера, любимца девушек всего мира, Александра Вонга.

Как говорит сам автор: « Я изначально стремился снимать своих животных, на ферме, в которой вырос, но это был лишь спортивный интерес. А теперь, меня постоянно вдохновляют женщины. Я знаю, что это клише, но я думаю, для меня это совсем другой уровень, чем для большинства. Это зависимость. А когда я снимаю прекрасную половину человечества, я стараюсь не думать. Когда я ловлю себя на мысли, я пытаюсь от нее избавиться. Я обнаружил, что мои лучшие результаты получаются при инстинктивном нажатии на кнопку затвора.»

point

2010-08-13T20:52:00.000+03:00

art by me

Chanel

2010-08-13T01:59:00.000+03:00

Рукотворное мастерство дома CHANEL
Для марки Chanel, как ни для кого другого, важна цель: нежно оберегать старинные традиции. Именно по этому поводу, модный дом, собрал под своим крылом, гостей в киевском монобрендовом бутике, дабы продемонстрировать наочно, сколько терпения и труда необходимо вложить в настоящее изделие Haute Couture.
С 19 века, работают мастерские, на поприще, границы моды и искусства. Семь великолепных ателье, не так давно, собрал под свою крышу, славный и почитаемый бренд Chanel. Этот союз обеспечивает вышивкой, перьями, растениями и цветами из ткани, цепочками и пуговицами и другими филигранными изделиями для великолепных образов Карла Лагерфельда. О трех мастерских, передающих дух старой Франции, пойдет сейчас речь.
Престиж и элегантность обуви Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор и герцогини Виндзор обеспечен благодаря мастерской Massaro. Рэймонд Массаро, внук основателя, делал модели для гигантов моды: Кристиан Лакруа, Джон Гальяно, Джанфранко Ферре и, конечно, для дома Шанель . С 1957 года в тесном сотрудничестве сложились неразрывные связи, благодаря реализации знаменитых бежевых сандалий с черным атласным кончиком, которые изобрела Габриэль Шанель. Традиции обувщиков наивысшей пробы, служат клиентам, и по сей день. Абсолютно любую идею, мастера смогут воплотить вручную, оставаясь классическим примером, успешного семейного дела.
История мастерской Lesage начинается в 1858 году, когда Чарльз Уорт открывает первый салон высокой моды. Так начинается тесная взаимосвязь с именитыми модельерами : Пакуин, Пуаре, Редферн, Мадлен Вионне, а также Эльза Скиапарелли. Знаменитые вышивки Лесажа, любимы и почитаемы уже не одно десятилетие. Пайетки, бисер и даже рубины, с легкостью, пришиваются на ощупь, к любой ткани, от прозрачного шифона до угрюмого твида. За видимой простотой изготовления, скрывается тяжелый труд вышивальщиц, с рук которых выходят, калейдоскопы орнаментов и разливы радужных камней и кристалов.
Для Карла Лагерфельда, господин Лемарье, это прежде всего "Властелин камелий". Хотя мастерская Lemarie специализируется на изготовлении перьев. Коршуны, лебеди, павлины и райские птицы – любой вид перьев превращается в изысканное украшение для одежды Кристобаля Баленсиаги, Кристиана Диора, Нины Ричи, и мадмуазель Шанель. А более 300 мастеров из ателье вручную изготавливают камелии для платье «от кутюр». Иногда для обеспечения полноценного показа Chanel, делается более 20000 камелий из любого необходимого материала, разумеется, с соблюдением столетних традиционных приемов. Фирменный цветок от Коко, давно стал любимым украшением светских дам.
У многих возникает вопрос: почему мой выбор, должен быть сделан в пользу именно этой марки? Ответ очевиден. Модный дом Сhanel, один из немногих, который сохраняет и пополняет старые традиции. Сказочные наряды Haute Couture, тому подтверждение. Это именно те люди, чья работа сделала французскую моду, такой, какой мы ее видим сейчас, и десятки лет трепетно охраняет и совершенствует свою исключительность.

friendship heart

2010-08-09T21:51:00.001+03:00

by Gille

z yt evt. hbcjdfnm&

2010-07-30T23:40:00.000+03:00

art by me

melange

2010-07-23T14:22:00.001+03:00

me by Lena Urmala

Эклектика от Ashish Gupta

2010-07-23T14:18:00.000+03:00

Никого не удивляет, что модная индустрия давно обратила свой влюбленной взор на Азию. Не последним доказательством этого утверждения, является индийский дизайнер Ашиш Гупта (Ashish Gupta). Космополит в душе, который родился в семье врачей города Дели. Окончив обучение в академии Святого Мартина и построив далекие планы на развитие своего бренда, дизайнеру пришлось натолкнуться на ряд препятствий. Испытания в творческой сфере, зачастую сулят большую отдачу – это был именно тот случай.
Коллекции Ашиша, всегда многолики и разнообразны. Эклектика принтов, покроя и идей, завоевали огромную аудиторию поклонников. Мадонна, Келли Осборн, Тори Амос, и еще не один десяток сильных этого мира, заказывают свои наряды именно у Ашиша. Благосклонность знатной публики, обусловлена уверенностью в неповторимости и свежести образа. Последняя, летняя коллекция, взорвавшая подиум яркими красками и смелыми решениями силуэта, неоспоримое тому доказательство.
Круизная коллекция дизайнера, заставляет напомнить об отдыхе и беззаботной жизни. Вы можете прогуливаться в Париже со своей собственной Эйфелевой башней. Либо присесть на свежий газон, центрального парка Манхэттена в платье Статуи Свободы во весь рост. Список можно продолжать бесконечно. Любой уголок нашей планеты, теперь доступен и Вам, благодаря иллюстрациям политических карт, алмазных маков и гавайских цветов. Хотя не только свободным серферским стилем славен дизайнер. Коктельные платья, переливаются пайетками и блестками, вдохновляя к вечеринкам и новым знакомствам. Острые шипы на вываренном дениме, будут служить надежным щитом в гранжевой эстетике. А радужные надписи, вроде «Life is a beach», скажут о вас многое, как и не смогут рассказать ничего, одновременно. Что скрывает молодой дизайнер за лавиной популярности и успеха. Прикоснуться к беззаботному веселью, смогут лишь обладательницы дерзких луков. Ведь лето – время года, в котором все дозволено, она дает нам прерогативу расслабиться и не соблюдать скучных формальностей. Ашиш Гупта, сделал все возможное, что-бы удовлетворить потребность в искусстве отдыха и поиске лазурных заливов, в душах своих подопечных.

DressCode 07/2010

DEVIL

2010-07-20T01:27:00.001+03:00

art by me
oil.canvas.

Men. Fashion. Ukraine.

2010-07-20T01:21:00.001+03:00

Заводя разговор о современном положении дел, в дизайне одежды для сильного пола, многие ухмыляются и отводят глаза, мы попытались разобраться, в чем же причина и какие надежды возлагать на данную сферу.
Мужскую моду в нашей стране, можно воспринимать лишь на уровне шестого чувства. Это не приговор, а лишь констатация факта. Невесомое ощущение данного вопроса беспокоит многих, но лишь единицы прилагают усилия для развития вышеупомянутой индустрии. Можно назвать бесконечное количество причин, для объяснения столь долгого застоя на поприще мужской красоты, но все они не помогут поднять ее, даже на единственную ступень. Нужны трудолюбивые энтузиасты, без них нынче никак. В частности, о некоторых представителях men fashion пойдет речь.
На последней неделе моды, Анна Сосновская представила на суд зрителей, гармоничную и выверенную коллекцию. Показывая свои изделия, не только на просторах нашей страны, бренд Sosnovska известен в России и Германии, в Германии, где дизайнер прошел профессиональную стажировку и получил диплом международной школы «Esmod». Главной концепцией, руководящей дизайнером является «минимальный максимализм». Без лишних намеков, она использовала оттенки серого и красный на фоне бледных, высвеченных лиц моделей. Естественность силуэтов, опущенная линия плеча и свободно-ложащиеся складки объединились в знакомый почерк дизайнера, по словам которой: «Идеализация образа, образность жизни, образ и мода в современном пространстве времени соединяют между собой мужчину и моду. Соразмерность этой связи присуща бренду SOSNOVSKA, который создаёт совершенный образ для совершенного мужчины».
Впервые, в рамках UFW, Валерия Ковальская выпустила на подиум полноценную коллекцию. «Я напрямую связана с одеждой и ее изготовлением - долго работала как стилист и дизайнер концертных костюмов. Но что касается создания коллекции прет-а-порте я действительно новичок.»- говорит Валерия. Большинство луков, были посвящены мужчинам. Отличительной чертой изготовленной одежды является – свобода. Легкие движения и солянку косого кроя, панк и рок эстетики, безусловно, можно приписать к достоинствам мастера, которой вдыхает идеи из музыкальных мотивов, и смело рассказывает об этом: «Человек постоянно поддается влиянию всевозможных факторов и людей – сам того не замечая. Список всего, что оказало влияние при создании этой коллекции – безграничен. Но есть один постоянный фактор который формирует мое настроение и, соответственно, то, что я делаю – это музыка.»
Тема андрогинности нынче вкусна, и широко обсуждаема, что доказывает и Лилия Литковская, с детства привыкшая к швейному оборудованию. Лилия ворвалась в высший эшелон украинских дизайнеров, стремительно заняв удобное для себя место. Экстравагантная, необычная одежда стимулирует только к одному – немедленно обладать ею. Ассиметричные линии и авангардность образов открывают новые горизонты для украинского fashion, в целом. Небезразличные зрители, смогли увидеть, в новом восприятии дизайнера, вдохновленность и уверенность. Дизайнер стала идейной и всегда бегущей только вперед.
Не имея за плечами опыта одевать сильный пол, но обладая интуицией и вкусом к прекрасному, молодые и дерзкие ставят опыты на себе. Стоит лишь поймать витающую в небесах идею. На этапе становления и развития мужской моды, стоит холить и лелеять ее. Воспитание родительских чувств, по отношению к нашей fashion индустрии, поможет новоиспеченным тенденциям вырасти и уверенно шагнуть вперед. А первый шаг, как всегда вызывает надежды, и в большинстве случаев, оправдывает их.

Антон Карюк для PlayingFashion 07\10

5 feb 88

2010-07-14T23:45:00.000+03:00

art by me

spilled tea

2010-07-07T20:22:00.000+03:00

art by me

pir

2010-07-01T21:44:00.001+03:00

art by me
«Люди думают, что мы молоды и красивы, богаты и счастливы. Но это не так. Мы ходим на кастинги, где нередко нам отказывают уже на первой секунде. И всю жизнь ты удивляешься - что с тобой не так, почему тебе не дали эту работу? Тебе приходится конкурировать с твоими друзьями, ты постоянно находишься вдалеке от своей семьи. Это не такая уж и сказка, как может показаться многим»

Сharlie le Mindu : interview

2010-06-29T17:48:00.002+03:00

Парикхмакер от Бога

Бывают в жизни моменты, когда чудеса парикхмакерского искусства человеку не просто нравятся, а вдохновляют. Чарли ле Минду именно такой парикхмакер. Вливая новую кровь, в уже остывший интерес к волосам, он предоставляет новую, неограниченную фантазию и необычное видение причесок. Причудливые каркасы из объемных волос в виде губ, бантов, покрытые толстым слоем лака, платья и клатчи из того же материала, покорили публику.

Как ты находишь время работать в Париже и ездить в свой салон, который находится в Лондоне?

-Это очень легко, я приезжаю к своим клиентам в салон лишь раз в неделю, а остальное время провожу в своем любимом городе.

Может быть, ты планируешь открыть второй салон в Париже?

-Ты читаешь мои мысли, я как раз думал об этом недавно. Все будет, наступит лишь правильное время.

И какой город ты считаешь родным?

-Конечно же. Лондон, там все мои друзья, к тому же там можно отлично провести время за шопингом.

Ты недавно ушел с поста главного редактора журнала Super Super , с чем это связано?

-У меня катастрофически не хватает времени на работу редактором, есть множество важных моментов, которые мне открылись, как дизайнеру и стилисту причесок. Но для последнего номера я снял фотосессию, думаю, вам понравится.

На посту редактора, тебе когда-нибудь приходилось увольнять людей?

-Да, конечно! Я должен работать с веселыми людьми, мне не нужны депрессии на работе и грустные лица. Окружение должно быть дерзким и забавным, тогда получается хорошая работа.

Что ты знаешь про Украину?

-Ооо.. в Лондоне множество девушек из Украины, легкого поведения, поэтому я знаю, что в Украине красивые женщины (смеется).

Конечно же, мы не можем пропустить тему твоих удивительных работ из волос. Твои прически всегда авангардны и утрированы. Ты считаешь, что главная деталь образа от Сharlie le Mindu является хорошая прическа?

-Конечно же это так. Я знаю наизусть все классические стрижки, но предпочитаю все утрированное и большое.

Откуда ты черпаешь вдохновение при создании своих работ?

-Я вдохновляюсь множеством вещей, но никогда журналами или лукбуками, это не для меня.

Кто твой любимый дизайнер?

-Мне нравятся дизайнеры, вроде Жана-Поля Готье и Тери Мюглера.

А кто из молодых дизайнеров по душе?

- А я ведь и не знаю никого, мне это неинтересно. Я люблю Оскара де ля Ренту, но его врядли можно отнести к рядам начинающих.

Какие фильмы ты смотрел недавно?

-Я люблю картины ужасов, с зомби, когда становится действительно горячо при просмотре.

Что ты думаешь по поводу он-лайн журналов, есть ли вероятность, что они вытеснят печатный глянец?

-Не знаю, могу лишь сказать, что я обожаю печатные издания.

Ты очень много используешь натуральные материалы, кожу, волосы, с чем это связано?

-Я владею особенной техникой обработки натуральных материалов, поэтому лучшее, что я могу сделать – это именно, стилизация волос.

Не считаешь, что причиняешь вред природе?

-Смотря как на это смотреть, большинство людей ведь едят мясо.

Что ты думаешь по поводу индустрии моды в маленьких странах?

-Я всегда поддерживаю начинания. Но только настоящие таланты вырвутся в более развитые страны.

Значит, всегда нужно стремиться переехать в другую страну?

-Я думаю, да. Дело даже не в моде. Просто в больших столицах, происходит очень много событий, которые тебя вдохновляют.

Расскажи про свои увлечения.

-Я живу волосами. Волосы, волосы и еще раз волосы. Я могу придумывать бесконечно на эту тему. Ну и конечно же занятия любовью. Эти две вещи, самые главные для меня.

Какие планы ты строишь на будущее?

-Я очень хочу, чтобы девушки носили парики, как в 60-х.

Какое качество характера, привело тебя к успеху?

-Любовь.

Как ты можешь описать себя?

-Гламурный фриковый парикхмахер.

Что бы ты сказал своим поклонникам?

-Если вы мои поклонники, пишите мне письма, и добавляйтесь на фейсбук.

illustration & text by me

Чистые формы от Michael Kors

2010-06-28T18:22:00.002+03:00

Трудно не любить Майкла Корса. Дизайнер позволил себе, возвести оду теплому и нежному городу. Летние мегаполисы уже давно соскучились за свободолюбивыми жителями. Платье очень чистого и одновременно сложного кроя, должно занять гордое место в гардеробе. От однотонной лавандовой и пастельно-серой гаммы до глубоко-черной с эффектом мерцания ночного неба. Любые попытки быть открытыми чистому и теплому настроению, будут услышаны в драпировках из джерси и небесной тафты. Классический силуэт от Michael Kors лишь изредка подчеркивается архитектурными деталями, напоминающими древнее искусство японцев – оригами. В идеальную, выглаженную поверхность то и дело проникают разрезы и архитектурные пробелы, открывая сокровенную телесную наготу. А ассиметричное декольте привлекает внимание на обнаженное взору плечо.
Открытость и ненавязчивость, встречаются и в украшениях. Большие прозрачные бусы-шары напоминают о звоне весенней капели. А почти невидимые браслеты невесомо ложатся на запястья, создавая иллюзию преломленных солнечных лучей. Босоножки и туфли выполнены в черной, белой и металлической гамме со вставками из того же прозрачного пластика. Никаких лишних деталей, способных отвлечь внимание друг от друга. Невесомая обувь на серебристой платформе крепко сидит за счет широкой кожаной полосы на щиколотке.
Дизайнер очень умело расставил акценты, создавая свой летний силуэт. Почти в каждом платье косым вырезом или накладным коротким рукавом, подчеркнуто место ключицы, такой же прием он использовал и в сарафанах. Иногда их удлиняет тюль, но лишь понарошку, телесный цвет делает это почти незаметным. Ансамбль ассиметричных драпировок и четких графических вырезов дополняют молнии, идущие под наклоном, они огибают контуры тела. На протяжении всей коллекции, Корс использовал живописные штрихи, в виде серебряных мазков на хлопок. В результате мы видим пятна, напоминающие чернильные, на белом костюме, и шорты, расписанные вручную. Как высказался маэстро по поводу проделанной работы: «Этим летом девушка не должна быть
печальна, она открыта теплому солнцу. А я лишь пытался найти равновесие между архитектурным подходом и простыми формами…»
Антон Карюк для DressCode 07\08 2010

sand time

2010-06-28T12:59:00.000+03:00

me by Lena Urmala \ wear by Pavel Kuraksin

Playing Fashion: Надя Дзяк

2010-06-24T23:49:00.003+03:00

models: Надежда Бойко, Валерия Розкокоха, Татьяна Нечаева, Екатерина Емец, Ронита Кожевникова
photo: Елизавета Походнова
style: Антон Карюк, Елена Сиятовская
Make-up: "Dessange" http://www.dessange.dp.ua/
"PS Studio" http://psstudiomodel.com/

Pierre Debusschere: interview.

2010-06-21T12:12:00.000+03:00

Вдохновившись первой радугой, молодой художник, Пьер Дебюшер, играет с ней, на своих фотоснимках, от переливов кислотных оттенков до нежнейшего наложения слоев. В свои 25 лет, он занял значимое место, в мире современной fashion-индустрии. Hermes, Maison Martin Margiela, Raf Simons - далеко неполный список его клиентов сегодня. Пьер одновременно сотрудничает с японским Vogue Homme, Citizen K и является постоянным редактором журнала Dazed and Confused. Его рекламные ролики заполнили пространство мировых сайтов о моде. В своей работе, Дебюшер использует инновации в области новейших технологий света и цвета, за счет которых новые образы становятся по-настоящему новыми. Наш журнал пообщался с молодым, но уже таким значимым фотографом.

Dress Code: Пьер, вы родом из Бельгии, долгое время проживали в Лондоне, много путешествуете. Скажите, какую страну вы можете назвать своим домом и почему?
Пьер Дебюшер: Сейчас я вернулся в Брюссель. Это центр Европы, поэтому мне очень легко путешествовать из своего родного дома. В городе своего детства, я чувствую себя наиболее комфортно и могу называть себя настоящим европейцем. Тем более, что в центре Брюсселя мы с друзьями создали школу, где студенты приобретают навыки скульптуры, моды, музыки, кино и фотографии, мне приятно часто бывать в ней.
DC: Вы сотрудничаете со многими журналами и дизайнерами, какая работа вас привлекает больше остальных?
ПД: Наверное, работа сетевым арт-директором СВР SIMONS. Мое сотрудничество с Рафом Симонсом имеет долговременный характер, поэтому, она мне импонирует более всего. Я чувствую себя свободным и рабочие моменты всегда проходят в доверительном ключе.
DC: Что вы думаете по поводу споров о конкуренции цифровой фотографии и снимков на пленку?
ПД: Для меня существует готовое изображение в моей фантазии. А каким способом я достигну требуемого результата, это уже не так важно. Важно, что бы зрителям, мои работы были по душе. В такие моменты, я по-настоящему счастлив.
DC: В последнее время, мир моды увлечен андрогинностью, вы используете в своих работах подобные приемы?
ПД: Зависит, в каком ракурсе на это смотреть. Я отношусь к этому весьма хорошо, если нет перебора. В моих работах всегда присутствует неясность по поводу полового различия. Я пытаюсь делать ту работу, в которой бы зритель сам фантазировал и искал скрытый смысл.
DC: Видео-арт – будущий тренд модной фотосъемки?
ПД: Все средства хороши, если ты делаешь свою работу с любовью и всегда думаешь о своих клиентах. Для меня важно показать движение и ритм. С помощью видеосъемки – это становиться намного легче сделать.
DC: Какие ваши любимые марки одежды?
ПД: Я предпочитаю RAF SIMONS и PRADA.
DC: Что вы знаете про Украину?
ПД: Я знаю очень милых и добрых ребят из Украины, но к сожалению, ни разу не побывал в вашей стране.
DC: Что вы любите больше, холод или тепло?
ПД: Холод. В частности, на меня слишком повлияла зима в Исландии. Ее северное сияние – прекрасно, и в некоторых рекламных компаниях, я пытался повторить эмоции, связанные с этим необычным явлением.
DC: Считаете ли вы что будущее принадлежит он-лайн журналам?
ПД: Я не думаю что они как-то повлияют на печатную прессу. Тут не может быть каких либо противоречий, ведь напечатанный на бумаге глянец, всегда найдет своего покупателя. А интернет стал таким большим – это лишь даст возможность проявить настоящих талантов.

Антон Карюк для DressCode 06\07 2010

piece of U.S. at home

2010-06-20T21:57:00.001+03:00

photo by Gille

Bill Viola Video

2010-06-18T12:51:00.001+03:00

CHANEL & FRIENDS

2010-06-18T12:31:00.002+03:00

photo by me

my art tumblr

2010-06-10T16:12:00.002+03:00

click this link

Уверенным шагом

2010-06-06T17:39:00.000+03:00

Перенятые колонистами от североамериканских индейцев, мокасины смело заняли почетное место в гардеробе современного fashionista. А их «младшие братья» лоферы стали неотъемлемым штрихом даже в образе мировых знаменитостей. Недаром, Том Форд в 30-х годах прошлого столетия, будучи арт-директором модного дома Gucci, сделал из популярной модели обуви своеобразный must have. Сегодня, вариации на тему мокасин и лоферов можно с легкостью наблюдать на каждом перекрестке — обладателями этой знаменитой обуви могут быть представители самой разной возрастной и классовой категории, начиная от итальянских таксистов до Билла Гейтса.
Первую классическую версию обуви жителей прерий, без труда можно узнать по характерной позолоченной пряжке-перемычке. В современном мире, об удобстве мокасин даже говорить не приходиться. Излюбленную модель, вы можете обуть как под вечерний костюм, так и для прогулок по песчаному побережью. Тем более, что дизайнеры, в этом сезоне, предоставляют широкий выбор творческих изысков на заданную тему. От жатых лаковых моделей песочного оттенка от Lanvin, которые крепко обнимут ваши ступни, до кричащих с принтами — от Mulberry и Marc Jacobs. Британский дом моды Burberry создавая вышеупомянутую обувь конечно же использовал знаменитую клетку. А коллекция лоферов от Ralph Lauren выполненная из окрашенной кожи нильских аллигаторов, пригодилась для съемки новой саги о Джеймсе Бонде.
В переводе с англ. « loafer» означает «бездельник», не зря сверхудобный элемент стиля так любим привыкшими к комфорту и беззаботности молодыми и успешными.
Антон Карюк для DressCode 06\10

Lost & Found

2010-06-06T17:36:00.001+03:00

”Lost & Found is about trying to extend emotion and instinctive feeling to a customer, and it cannot be done simply by traditional manufacturing techniques.”
Interviewed by David Choi
Written by Arto M.
scoute.org

we are golden@beauty and grooming

2010-05-16T18:42:00.000+03:00

Pilgrims

2010-05-15T23:46:00.002+03:00

" ..Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы..."
Иосиф Бродский

photo by Posternak

Juun J

2010-05-13T12:16:00.000+03:00

Juun J at Seoul Fashion Week

The shining girls & boys

2010-05-13T11:56:00.003+03:00

"И напрягая все свои силы, он потянул грубые канаты, так что длинные вены обозначились на его руках, точно полосы голубой эмали на бронзовой вазе."
Оскар Уайльд

© FASHION156.COM

origami by Carlos Aponte

2010-05-11T22:00:00.001+03:00

artwork by Carlos Aponte

500 Polaroids

2010-05-10T01:20:00.002+03:00

Mikael Kennedy returns to New York City after spending ten years shooting life on the road

from Dazed

DEVOA --Destruction and Construction

2010-05-09T19:43:00.001+03:00

Капли датского короля
Или королевы
Это крепче чем вино
Слаще карамели

И сильнее клеветы
Страха и холеры
Капли датского короля
Пейте кавалеры
Капли датского короля
Пейте кавалеры

DEVOA

Swiss Francois Berthoud

2010-05-09T15:19:00.001+03:00

art by Francois Berthoud

Individual Sentiments

2010-05-07T23:07:00.001+03:00

Individual Sentiments ss/10

the reader

2010-05-04T21:24:00.002+03:00

всегда задавался вопросом: неужели чтение, как процесс - это некая подмена реальной жизни, и в книге можно найти те детали, которых нехватает для запуска полноценного механизма бытия. меня угнетала, отчасти, такая позиция..а только что, в разговоре с мамой, она вспомнила недавний диспут и прочитала фразу, которая, по ее мнению, полноценно описала ее позицию, и посетовала на то - что жаль когда на ум не приходят такие фразы вовремя, как например: анекдот на любой случай жизни (этим навыком пользуется мой отец)) так вот: о чем это я...думаю, самый приятный момент в поглощении литературы под любым соусом, являются находки, которые открываешь, как заветную чужую шкатулку, а там лежат твои драгоценные камни, но только в идеальной для них оправе, а не просто, где-то в углу выдвижного ящика - пыльные и никому не нужные, даже тебе самому...
по случаю, могу посоветовать:

Поэт в моде - Damir Doma

2010-05-04T13:55:00.001+03:00

Молодой поэт, художник моды и пленник эстетики чистоты, Дамир Дома успел родиться в Хорватии, получить образование в Германии и после переехать в Антверпен – тихий омут талантов. Он уже поработал на Энн Демельмейстер и Рафа Симонса. А через пару сезонов после запуска собственного бренда его одежда попала в большинство concept store-ов самых разных стран.
Каждая его коллекция – по-новому уникальна, а показы можно сравнить только с поэтической сказкой. Однако неизменность образа от Damir Doma не грозит ему превратиться в неустойчивый символ. На последней Неделе в Париже дизайнер впервые представил на суд зрителей женскую линию своей марки. Его не привлекают предложения присоединиться к большим модным домам, так как именно свой продукт, персональный и эмоциональный, по мнению дизайнера, и есть то необычное и совершенное, что он может подарить миру.
Наш журнал пообщался с дизайнером и выяснил, что скрывается в мыслях молодого и дерзкого.

Playing Fashion: Вы скучаете по своей родной Хорватии?
Дамир Дома: Когда у меня есть время, я счастлив посетить свою страну. Я был там прошлым летом: отдыхал на маленьком острове Млет и был поражен красотой природы. Я очень горд за маленькую Хорватию. Но не могу сказать, что находился там очень долго, у меня действительно нет ощущения и понятия «быть дома». Я столько путешествовал в последние годы, что полностью потерял его.
PF: Что вы знаете про Украину?
ДД: У меня есть хороший друг из Украины. Я знаю, что ваша страна довольно молодая, энергичная и что ее ждет очень яркое будущее. Сейчас наступило время переосмысления и становления Украины в условиях старой идеологии.
PF: Ваша женская линия довольно схожа по стилю с мужской. Вы считаете, что будущее моды за андрогинностью?
ДД: Мужчина и женщина от Damir Doma - разные. Нежный и игривый мужчина и элегантная, чувственная и гордая женщина сильно различаются.
PF: Какие художники вас вдохновляют?
ДД: Я черпаю вдохновение из различных источников. Но наиболее важным является искусство. Я обожаю таких художников, как Йозеф Бойс и Ансельм Кифер. Мне по душе естественно-болезненные аспекты их творчества на фоне некоторой хрупкости. Их работы пропитаны чистотой и честностью. Также мне интересны несколько персон из мира моды: раннее творчество Армани и Ив Сен-Лорана, полагаю, очень актуальны и в наши дни.
PF: Какой из просмотренных в последнее время фильмов вам понравился?
ДД: Совсем недавно я пересматривал фильм «Гаттака» 1997 года. Это один из моих любимых фильмов. Также очень нравится «Дюна» — фантастический фильм режиссёра Дэвида Линча. К сожалению, у меня очень мало времени, чтобы посещать кинотеатры.
PF: Цвета ваших коллекций почти всегда ахроматичны. Вы считаете, что цвет – лишний?
ДД: Я хочу создавать интеллектуальные и чистые коллекции. Одежда должна быть тонкой и элегантной, в то же время перекликаться с классикой. Иногда я использую цвет, но он всегда должен быть уместен. Например, в моей последней коллекции весна-лето 2010 я использовал оттенки красного. Этот цвет символизирует кровь и энергию, которые текут по нашим венам.
PF: Вы когда-нибудь пробовали писать стихи?
ДД: Мне нравится делать записи для себя. Мне даже больше импонирует писать, нежели рисовать!
PF: Одежду каких дизайнеров любите, исключая тех, у кого вы работали?
ДД: Я люблю ранние работы Armani, они мне кажутся элегантными и в то же время легкими. Обожаю Yves Saint Laurent по тем же причинам. Одной из самых любимых марок уже долгое время является Issey Miyake.
PF: Ваша семья и вы сами связаны с искусством. Кем бы вы были, если бы не были дизайнером? Кем мечтали быть в детстве?
ДД: Я хотел быть творцом в широком смысле этого слова! Для меня не очень важно быть именно дизайнером одежды, я больше заинтересован в процессе создания чего-либо. В мире моды всего лишь особенные инструменты для этого.
PF: Опишите себя тремя словами.
ДД: Чувствительный. Честный. Гордый.
PF: Если бы вы попали на необитаемый остров, какую единственную вещь вы бы взяли с собой?
ДД: Думаю (смеется), я бы взял большой нож!

Антон Карюк для Playing Fashion.